Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска порогов автомобиля – пошаговая инструкция

Покраска порогов автомобиля – пошаговая инструкция

Зима – время испытаний для порогов автомобиля. Влажность, реагенты, постоянная бомбардировка песком и мелкими камешками – всё это не лучшим образом сказывается на состоянии порогов. Краска откалывается кусочками, металл разъедает влага и агрессивные вещества, и уже к весне участки порогов, а то и пороги целиком, выглядят плачевно. Что делать? Нужна покраска порогов автомобиля.

Покраска порогов автомобиляПокраска порогов автомобиля

Красить своими руками или в мастерской?

Это решать только вам. Покраска порогов автомобиля – процедура не самая сложная, поэтому цена её не так уж высока. Если у вас нет времени или желания, то конечно лучше отдать машину в мастерскую. Но если у вас есть желание, то можете попробовать покрасить пороги сами. Вот вам пошаговая инструкция.

Алгоритм действий

Алгоритм покраски порогов автомобиля не слишком отличается от других алгоритмов, с которыми мы вас знакомили ранее.

  • начинаем с тщательного мытья автомобиля;
  • затем хорошо осматриваем пороги на предмет повреждений;
  • зачищаем повреждённые места;
  • восстанавливаем повреждённые места (трещины, вмятины), если есть необходимость;
  • шпатлюем;
  • грунтуем;
  • окрашиваем и лакируем.

Предварительный ремонт порогов автомобиля

Итак, для начала нужно тщательно вымыть и подготовить машину. Как это сделать, мы уже рассказывали в одной из наших статей. Затем нужно внимательно осмотреть пороги на предмет повреждений – вмятин, трещин, сколов краски. Если повреждения слишком велики, то придётся разобрать половину автомобиля: снять двери, сиденья и напольные покрытия. Если есть возможность снять пороги, это нужно сделать. В любом случае, после освобождения порогов, их правят с помощью рихтовочных инструментов. Если изнутри порог рихтовать не получается, тогда вмятины вытягивают наружу с помощью специального приспособления («вытяжные гвозди»). Естественно, пороги ремонтировать стоит только в том случае, когда это имеет смысл. Иногда проще порог заменить, чем ремонтировать.

Далее, после рихтовочных работ, сварки или пайки, можно приступать к подготовке порогов к процессу покраски. Для начала пороги зачищают, чтобы убрать утолщения от швов, старую краску, а также чтобы зашлифовать трещины. Сварные швы можно зачистить и сгладить с помощью болгарки, вмятины и царапины – шлифмашинкой. Затем, когда порог становится гладким на ощупь, его дополнительно защищают с помощью шлифмашинки мелким абразивом. Каков должен быть результат? Повреждённые места должны быть очищены до металла. Никаких кусочков краски, пятен ржавчины, выпирающих участков быть не должно.

Подготовка порогов автомобиля к покраске

Только теперь можно приступать непосредственно к подготовке порогов к покраске. Зачищенную поверхность металла вначале обезжиривают, а потом наносят шпатлёвку. Не ленитесь ещё раз проверить качество зачистки, ведь на краске шпатлёвка держаться не будет. Шпатлёвку можно смешивать с отвердителем, но делать это нужно непосредственно перед нанесением и маленькими порциями. Смесь твердеет очень быстро, поэтому отвердитель имеет смысл вводить только в ту порцию, которую вы нанесёте прямо сейчас. Много отвердителя не нужно – достаточно 3% от общего объёма шпатлёвочной смеси. Когда смесь готова, у вас есть около 5-7 минут, чтобы её нанести. Действуйте быстро и аккуратно. Лучше шпатлёвку нанести несколькими тонкими слоями, чем одним толстым. Между нанесением слоёв делайте перерыв, чтобы состав успевал схватываться.

Читайте так же:
Двухкомпонентная грунтовка для паркета

Затем приходит очередь грунтовки. Грунтовка не только помогает положить краску прочно и ровно, она также проявляет все не замеченные до этого огрехи шпатлёвки. Их пока ещё можно исправить. Перед грунтованием поверхность порога снова обезжиривается, затем наносят грунтовку в два слоя. Когда грунтовка схватится, проверьте рукой качество. На ощупь грунтованная и окрашенная поверхность должны быть одинаковыми. Если вы почувствовали неровности или выступы, можно поправить этот огрех с помощью шлифовки.

Подготовка порогов автомобиля к покраскеПодготовка порогов автомобиля к покраске

Завершающий этап покраски порогов

покраска пороговпокраска порогов

Затем пороги лакируют. Окрашиваемые места лакируют в два слоя. Третий рекомендуется сделать лаком, разбавленным растворителем 1:1, а места перехода обработать чистым растворителем.

Защита порогов антигравиемЗащита порогов антигравием

Транспортировочный грунт: удалять или нет?

Что делать с транспортировочным грунтом. Удалять или нет

Подготовка

Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут так же же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.

Серое и черное

Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Мы сейчас не будем говорить о фирменных «серых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатирование металл. Дай бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.

Катафорезный грунт

Катафорезный грунт

Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это слегка заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.

Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.

Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».

Удалять или нет?

Многие специалисты рекомендуют полностью удалять черный транспортировочный грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. Удалять это грунт можно различными способами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с использованием смывки.

В свое время такие действия были вполне оправданы. Ведь раньше на штампованные кузовные детали отечественного производства в качестве транспортировочного покрытия могло наносится что угодно, вплоть до простой нитрокраски. Она запросто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такого «грунта» ввиду его слабой стойкости не представляла никаких проблем: чаще всего удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.

Читайте так же:
Грунтовки для стен размеры

А как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных деталях? Есть ли сейчас какой-то смысл в выполнении этой операции? Тем более, если счищать грунт планируется не только с лицевой части элемента, а и с внутренних поверхностей двери или капота, например. А это ох как непросто!

На современных деталях заслуживающих доверие производителей черное покрытие является, как правило, антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом методом погружения. Нанесение катафорезного покрытия происходит посредством электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокую прочность и антикоррозионные свойства.

Поэтому удалять такое покрытие не обязательно, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности. Достаточно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, можете смело грунтовать и красить ее методом «мокрый по мокрому«, либо по стандартной технологии.

В то же время, хранение новых деталей на складах в течение долгого времени может привести к нарушению адгезии транспортировочного грунта и появлению под ним очагов коррозии. В этом случае удаление грунта носит обязательный характер. Сделать это можно, например, с последовательным использованием абразивных материалов зернистостью P120 и P220. Также можно воспользоваться диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia).

Удаление транспортировочного грунта

Автомобильные антикоррозийные грунтовки в баллончиках

Автомобильные антикоррозийные грунтовки в баллончиках

12.02.2018

Самостоятельно покрасочными работами автомобиля, как правило, занимаются или люди, хорошо разбирающиеся в этом вопросе, или владельцы автомобилей с солидным возрастом, на которых заводское лакокрасочное покрытие давно ушло в небытие и испортить уже не страшно. Действительно, зачем отдавать за профессиональную покраску сумму, которая может быть эквивалентна половине стоимости авто? В этом случае для подготовки к самостоятельной подкраске очагов коррозии и других лакокрасочных работ подойдёт автомобильная грунтовка в баллончиках.

Какую грунтовку выбрать для авто

Автомобильные грунтовки сегодня значительно расширили свой ассортимент и стали более удобными и доступными для простых обывателей средствами. Грунтовки в баллончиках удобны и не требуют специальных знаний по их использованию. Однако, выбирать грунтовку следует в зависимости от цели ее применения. Рассмотрим несколько популярных составов:

  1. Алкидные грунтовки. Наиболее универсальный вариант. Они предназначены для подготовки к покраске металлических и деревянных поверхностей, быстро высыхают и образуют прочный защитный слой с хорошей адгезией. Благодаря этому они идеально подходят для нанесения любого лакокрасочного покрытия. Готовое покрытие, созданное на основе алкидных грунтовок, хорошо держится в условиях повышенной влажности.
  2. Акриловые грунтовки. Это вариант больше подойдет для обработки неметаллических поверхностей. Хотя для металла ее тоже применяют, но коррозионная стойкость акриловых составов несколько ниже, чем алкидных. Основное преимущество — отсутствие резкого запаха. Поэтому для работы в закрытых помещениях этот тип грунтовки подходит лучше всего.
  3. Грунтовки для обработки пластиковых поверхностей. Название этих составов говорит само за себя. Как известно, пластик плохо поддается окрашиванию, поэтому специально для создания надежной основы под краску используется этот состав. Например, такой грунтовкой можно обработать бампера, колпаки, молдинги и другие пластиковые элементы автомобиля перед покраской.
Читайте так же:
Грунтовка эпоксидная цинконаполненная марки цинэп применение

Использование грунтовок позволяет лакокрасочному покрытию прослужить гораздо дольше, поэтому их применение более чем обосновано.

автомобильная грунтовка в баллончиках

Свойства и область применения автомобильных антикоррозионных грунтовок

В отдельную категорию можно выделить антикоррозийные грунтовки. Среди владельцев подержанных авто, которые следят за состоянием кузовных деталей, этот состав известен довольно широко.

Основным свойством антикоррозионных грунтовок является высокая устойчивость к воздействию атмосферных факторов, вызывающих коррозию. Также эти составы не требуют тщательной предварительной зачистки обрабатываемой поверхности до белого металла. Это не означает, что можно грунтовать по ржавчине. Но поверхностной очистки без применения механизированных средств будет достаточно для создания защитного слоя приемлемого качества.

Часто такие грунтовки применяются для обработки нижних кромок дверей и крышки багажника, колесных арок и порогов, сколов и других очагов коррозии.

Последовательность обработки антикор

Требуется обработать пороги — появились ржавые пятна (чтобы дальше не ржавели).
Что для этого нужно?

  1. Зачистить болгаркой с корщеткой до металла ржавые места.
  2. Купить спрей антигравий (BODY или NOVA, не знаю какой лучше) и напрыскать на пороги.
    Этого достаточно? Или надо еще как то изголятся?

И второе, по всему кузову стали проступать мааааленькие пятна ржавчины. Что делать?
Мелкая шкурка, грунт, краска, лак? Боюсь, что даже если и подберу краску, то все равно будет заметно.

Да, совсем забыл сказать. Гаража нет. Все буду делать на улице.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ржавые пятна или пузыри? Если в порогах сквозные дыры, после их "зачистки" Вы можете схватиться за голову .
Антигравий на металл ляжет плохо, будет потом отслаиваться кусками, да и защиты от коррозии не обеспечит никакой. На металл нужно класть антикоррозийный грунт, а уже на него — краску или антигравий. Без гаража, на улице проделать все это нереально, итоговое качество работ будет крайне низким. А это значит, что через пол года пороги снова зацветут.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Зачищать буду пороги от старого антигравия до железа, двери только уголки от ржавчины тоже до железа, по другим местам только ржавые пятнышки. Уже купил грунт и антигравий для порогов. Думаю справлюсь без гаража. Погода располагает. Объем работ небольшой. Дыр то нет. Купил дешевый Борт (болгарка) и щетку чашку. Завтра буду сдирать пороги и покрывать грунтовкой. В соседнем форуме говорят, что металлическая щетка опасна, так ведь в комплекте очки, перчатки одену. Или что?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Диапол 320 грунтовка характеристика

Шиток из оргстекла

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Щиток рулит особо если не соваться под струю дряни из под щетки.
Из химии рекомендую составы с ортофосфорной кислотой или цинкующие, например Цинкарь. Пробовал по совету соседа-частного мастера по кузовщине. Сосед обрабатывет даже новые детали! (МАСТЕР!). Ортофосфорная кислота наиболее эффективна подогретая, детальки покрываются серым слоем фосфата (мелкие, травил черные шайбы) На больших деталях нагев эфффективнее если прогревать феном деталь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тоже вылезли ржавые пятна в порогах, но когда я отодрал пластиковые молдинги и попытался их зашкурить, оказалось что там уже дыры, и метал во многих местах такой тонкий, что тыкаешь пальцем и оно протыкается насквозь. Внутри порогов уже всё тоже чуть живое, труха железная высыпается.

Поэтому косметические мероприятия тут вряд-ли помогут. Нужно срезать пороги, усилители, может ещё какие-нибудь элементы кузова, и вваривать новые, пока есть ещё куда приваривать.

На самом кзове пятна ржавчины обрабатываешь наждачкой до метала, затем кислый грунт, выравнивающий грунт, краска.

Без гаража, конечно хреново.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Снял молдинги, дыра только одна — на стыке переднего крыла и порога. Расстроился жутко. Оба порога зачистил до металла, обезжирил, напылил грунта в два слоя, потом антигравий тоже в два слоя. Оставил только дыру до завтра. Пока вот не знаю что с ней делать. Не хочется уж слишком серьезного ремонта (думаю через год два все равно продавать буду).

Болгаркой работал в щитке, хотя ничего не летело особо кроме пыли. Все равно страшно.

А вот про химию интересно. Чем бы таким обработать эту дыру ржавую, да и залепить потом чтоб не цвела больше? Сварку и пайку не предлагать. Я ленивый. Говорят есть какой-то пластилин. Или может холодной сваркой пойдет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2wolex
Не для ленивых, зато как нужно делать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Замазал дыру шпатлевкой body со стекловолокном предварительно обработав зачищенный металл преобразователем ржавчины (автофосфат), далее как и ранее: грунт+антигравий. Пластилин и холодная сварка отвалятся — мне так сказали "спецы" в автомагазине. Дальше напрыскаю мовиля в пороги, вскорю и просушу дно изнутри, если надо напрыскаю опять мовиля и буду ездить целый год с чувством исполненного долга.

karasik написал :
кислый грунт, выравнивающий грунт

И не слышал о таких! Пятна диаметром 3 мм максимум, количество около десятка — может пойдет просто грунт+краска?

pechkin написал :
Не для ленивых, зато как нужно делать.

АБАЛДЕТЬ! Так только в сервисах делают и то только с новыми машинами. Возможностей то никаких! Ни мойки тебе ни сушки под давлением, гаража нет, подъемника тоже. А вот интересно, сколько бы стоило сдать мне мою машинку на полную обработку антикор с гарантией этак на 3-5 лет в профисервис? Я забыл сказать, что моей 7-ке (ВАЗ) 6 лет после 1-го аккуратного владельца (отца). В идеальном состоянии по сравнению с аналогами. Днище после предпродажного антикора (NOVA) не вспучилось, не отслаивается, его и трогать не буду.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Для грунтовки гель это как

У меня семерка (не бмв 12 лет. пробег 80 т.км. Родители брали в салоне новую. 5 лет она уже у меня на полной эксплуатации и ремонте.
Хотя она и мало эксплуатировалась, и гаражное хранение, но ржавчина кузова уже дает о себе знать.

То что ты делаешь, типа зашпаклевать и подкрасить, это вариант "на продажу", чтобы скрыть дефекты кузова прямо сейчас. Это как дыры в пороге запенить, зашпаклевать и покрасить. Типа пороги не гнилые. Хватает такой обработки буквально на год. Потом ржавчина вылезает сквозь
эту шпаклевку и краску. Поэтому, если планируешь эксплуатировать эту машину дальше, то задумайся в будущем о переварке ржавых элементов. На авторынках продаются элементы кузова (ремвставки), на места которые чаще всего подвержены коррозии, и стоят они смешных денег. Рублей 50-70. за один элемент. Ты наверное за шпаклеку рублей 200 отдал

Кислый грунт — грунтовка которой покрывается зачищенный метал (не ражвчина) который вступает в химическую реакцию с металлом. Поверх него можно сразу красить. Если в металле есть выщерблины (от механической обработки) то ещё красишь выравнивающим грунтом, поверх краской.

Обрати внимание на то, чем планируешь красить. Если бюджетно, то берешь на рынке обычную грунтовку за 70р. литр и алкидную эмаль по такой же цене. А машины красят Акриловой краской и соответственно грунтовка под неё тоже нужна акриловая.

500р. литр. то и другое + к ним нужен отвердитель.

Преобразователи ржавчины действуют только на тонкий слой ржавчины, в разных стыках, где невозможно щеткой вычистить ржавчину до блестящего метала — они бесполезны.

Мовилить тоже имеет смысл только новый чистый металл , заливать его в ржавые пороги чтобы он покрыл слой ржавчины бессмысленно, ржавчину этим не остановить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector