Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рекомендации по покраске 3D моделей (PLA, ABS, PETG, NYLON)

Рекомендации по покраске 3D моделей (PLA, ABS, PETG, NYLON)

Несмотря на экструдеры, которые способны работать с разными материалами и потрясающее разнообразие цветов пластиков для 3D печати, вы все равно рано или поздно захотите разукрасить некоторые из своих 3D моделей. Самая распространенная причина — улучшить внешний 3D модели, особенно если вы печатаете на FDM 3D принтере, где модель формируется постепенным наслаиванием материала. Именно FDM 3D принтеры формируют модель с характерными линиями вдоль оси Z.

При окончательной отделке 3D модели небольшие полости между слоями шлифуются, заполняются или и то, и другое. Результат — более гладкая поверхность. Покраска также может помочь защитить модель от окружающей среды.

Эта статья разделена на две части: первая познакомит вас с различными методами покраски 3D модели, а вторая (надеюсь) ответит на все ваши мелкие вопросы о технике раскрашивания и о том, как это лучше всего сделать. Читайте дальше, чтобы разобраться как улучшить свои 3D модели с помощью краски!

Грунт — лучший друг краски

Грунтование напечатанной модели улучшает адгезию краски. При любом способе окраски (кроме окрашивания нейлона) использование грунтовки — хорошая идея. Считается, что спрей-грунтовка — самый простой способ получить хорошие результаты. Процесс использования праймера очень прост:

  • Очистите и отшлифуйте вашу 3D модель.
  • Грунтовку наносите тонкими ровными слоями.
  • Отшлифуйте после нанесения первого и последнего слоев, чтобы поверхность была гладкой.
  • Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к грунтовке.

Метод 1. Покраска с помощью кисти

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы раскрасите напечатанную на 3D принтере модель кистью, вы однозначно добьетесь эффекта неповторимой "ручной работы".

Сначала попробуйте несколько кистей, потому что легче добиться хорошего результата с помощью удобной кисти. Как правило, достаточно использовать только 1 или 2 разные плоские кисти.

Кисть

  • Выберите качественную кисть, достаточно жесткую, чтобы справиться с вязкостью краски, которую вы выбрали для работы.
  • Поэкспериментируйте с разными типами щетины и формами ручек, чтобы найти подходящую для вас.
  • Приостановите покраску, чтобы очистить кисть, как только краска начнет сохнуть. Естественно, кисть надо чистить после каждого использования. Не стоит оставлять высыхающую краску на щетине кисти.
  • Кисть после очистки надо хранить, держа на ручке, а не на щетина.

Краска

Когда дело доходит до рисования кистью, вам лучше использовать акриловые краски.

Процесс покраски

  • Очистите и отшлифуйте вашу напечатанную 3D модель.
  • Краску наносите тонкими ровными слоями.
  • Давайте время просохнуть отдельным слоям.

Метод 2. Покраска аэрозолем

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы хотите разукрасить напечатанную на 3D принтере модель равномерно, используя один цвет, то именно использование аэрозоля даст оптимальный результат.

Баллончик

Некоторые бренды предлагают насадки с разными характеристиками.

Перед использованием встряхивайте баллончик в соотвествии с рекомендациями производителя. Позволит краске выходить более равномерно.

Держите сопло в чистоте. Обычно это достигается путем небольшого распыления перевернутой банки в конце каждого сеанса.

Держите баллончик вдали от открытого огня и храните в прохладном месте. Не забывайте, что это контейнер под высоким давлением!

Краска

При поиске аэрозольной краски вы обнаружите, что существует множество ее разновидностей. Если вы хотите использовать определенный оттенок внимательно ознакамливайтесь с RAL, CMYK и RGB значениями на баллончике.

Процесс покраски

  • Очистите и отшлифуйте вашу напечатанную 3D модель.
  • Начните распыление, направив струю немного за край объекта, который вы хотите раскрасить.
  • Нанесите краску, распыляя на поверхность, которую вы хотите разукрасить, медленными ровными мазками.
  • Прекратите распыление, направив струю немного за пределы объекта, который вы хотите покрасить.
  • Дайте краске высохнуть.

Метод 3. Жидкий краситель (только нейлон)

Лучше всего подходит для: NYLON пластиков.

Вместо того, чтобы пытаться заставить краску прилипать к поверхности вашей напечатанной на 3D принтере модели из нейлона, рекомендуем вместо этого использовать жидкий краситель. Учтите, что это не будет работать с другими материалами. Хотя PLA гигроскопичен и впитывает некоторое количество воды из окружающей среды, его нельзя окрасить путем впитывания красителя. ABS и PETG тоже не подойдут для данной техники.

Для того, чтобы краска дала хороший выраженный цвет после впитывания, лучше использовать полупрозрачный или белый нейлоновый материал при 3D печати. Можно красить и более темные нейлоновые волокна, но цвет будет гораздо менее выраженным.

Краситель

У вас есть выбор из множества марок красителей, но MatterHackers, например, рекомендует Rit DyeMore. Но в целом, если краситель предназначен для синтетической ткани, то все будет в порядке.

Процесс окрашивания

Поскольку нейлон очень гигроскопичен, он впитывает воду даже на открытом воздухе. Вот почему надо всегда сушить нейлоновый материал перед 3D печатью. Мы рекомендуем красить готовую модель, а не без печати.

Применение

Прочтите инструкции производителя выбранного вами красителя. Если вкратце, то использование красителя — довольно простой метод:

  • Очистите вашу 3D модель. При шлифовании помните, что окрашивание не покрывает царапины и следы на поверхности вашей модели. Все будет видно даже после окрашивания.
  • Краситель смешать с водой и нагреть в кастрюле.
  • Используйте термометр, чтобы отслеживать температуру красителя. Следуйте инструкциям производителя, но поддерживайте температуру ниже температуры теплового отклонения филаментов.
  • Прикрепите груз к 3D принту и погрузите его в горшок с краской.
  • После окрашивания хорошо промойте его в ванне с прохладной водой.
  • Чтобы убедиться, что вы пролучите ожидаемый цвет, стоит сделать несколько тестовых покрасок.
Читайте так же:
Грунтовки эпоксидные для авто ремонта

Как определить, схватится ли краска с 3D моделью

Вероятно, наиболее важным фактором, заставляющим краску или жидкость по вашему выбору прилипать к твердой поверхности, является разница в поверхностной энергии между жидкостью и твердым телом. Всегда побеждает тот, у кого больше поверхностное натяжение (поверхностное натяжение имеет свою собственную единицу измерения, называемую динами, или динами на квадратный сантиметр).

Основное правило гласит, что поверхностное натяжение краски должно быть как минимум на 10 единиц ниже, чем у твердого материала для хорошей адгезии. Это означает, что у нас есть жидкость с высокой способностью смачивать твердое тело, и нам нужно смачивание.

Чтобы получить представление о том, насколько хорошо смачивается окрашиваемая поверхность, обратите внимание на форму капли жидкости на твердой поверхности:

  • Нанесите каплю краски или жидкости на поверхность 3D модели, которую хотите обработать.
  • Если жидкость образует шар, у нее слишком большое поверхностное натяжение, чтобы эффективно смачивать объект, и твердое тело не сможет "втянуть" жидкость на себя.
  • Если жидкость растекается по поверхности, образуя нечто вроде линзы, смачивание лучше.

Можно ли покрасить 3D модель из любого материала?

Покраска 3D моделей из PLA и ABS пластиков — довольно несложная задача.

С PETG могут возникнуть проблемы в плане долговечности покраски, но применяются те же методики, что и для PLA и ABS. Но если вам действительно нужен насыщенный яркий цвет, то лучше напечатать вашу 3D модель PETG в желаемом цвете и оставить все как есть.

Когда речь заходит о нейлоне, который используется для 3D печати, надо помнить, что краска схватывается хуже. В целом, можно рисовать акриловыми красками и на нейлоне, но это потребует некоторой термической обработки, чтобы максимизировать поверхностное натяжение и дать краске возможность намокнуть. Часто это делается с помощью открытого пламени или плазмы. В общем, в домашних условиях это выглядит непросто, так что лучше использовать красители.

Планирование перед 3D печатью

Для того, чтобы облегчить процесс чистовой обработки и покраски, перед 3D печатью вашей модели рекомендуем учесть следующее:

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.

Кстати. Я сейчас уже не занимаюсь обучением. Чтобы не пропадало добро, я сейчас распродаю все свои книги и курсы по 50-100 рублей. Выбирай >>> http://promo.3d-print-nt.ru/bigbox/

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Читайте так же:
Грунтовки для металла jotun

Вид загрунтованной модели

Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!
Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Ссылки на кисти:

Хм… Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна —sarkazm

PREVIEW

Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.

Читайте так же:
Деревянная грунтовка для щелей

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Но!
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Вот он.

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

Постобработка моделей после 3D-печати

Постобработка моделей после 3D-печати

Может, кому-то 3Д принтеры кажутся чудом инженерной мысли, но создавать на 100% готовые изделия они всё ещё не умеют. Особенно это касается самых распространённых FDM-принтеров. После печати модели нуждаются в дополнительной обработке. О её способах мы и поговорим.

При печати большинством пластиков готовое изделие имеет довольно ребристую поверхность, даже если слои легли очень ровно. Часто можно заметить разные мелкие дефекты – например, облой. Если же мы печатаем модель со сложной геометрией, то потом нужно будет избавиться от поддержек.

Всё это необходимо удалять, а поверхность модели – обрабатывать, чтобы она получила привлекательный внешний вид.

Содержание:

  • Механическая постобработка

Механическая постобработка

Механическая обработка

Удаление поддержек при помощи ножа или скальпеля, шлифовка поверхности наждачной бумагой, надфилями и другими инструментами, финишная полировка – всё это примеры механической обработки. Во многих случаях без неё не обойтись. Исключение здесь составляют тонкостенные и комбинированные модели: одно неверное движение, и такое изделие будет испорчено.

Правила такой обработки довольно просты. В первую очередь мы удаляем поддержки и зачищаем места их крепления, потом обрабатываем поверхность грубым абразивом и затем шлифуем мелким. Работать шкуркой и надфилем лучше всего круговыми движениями – так эффективнее всего.

Химическая постобработка

Химическая обработка

Многие термопластики растворяются с помощью химических веществ, и это их свойство оказывается полезным при постобработке. С помощью химикатов можно буквально за минуту сделать поверхность изделия гладкой и блестящей. Важно только не перестараться.

Для разных типов пластика используются разные химические растворители:

  • для ABS – ацетон, 646 растворитель, этилацетат, дихлорметан;
  • для PLA – дихлорметан;
  • для HIPS – D-лимонен;
  • для SBS – D-лимонен, сольвент;
  • для Nylon – соляная кислота;
  • для PVA – вода.

Если модель и её поддержки выполнены из разных материалов (ABS+HIPS или PLA+PVA), то растворитель для вспомогательного материала просто наливают в ёмкость и помещают туда изделие на определённое время. Если же нам требуется химическая обработка поверхности самой модели, то здесь всё будет немного сложнее.

Возьмём для примера модель из ABS. Этот пластик прекрасно растворяется ацетоном, но кидать модель в ванну с растворителем конечно же нельзя. Вместо этого мы будем обрабатывать её парами ацетона, который закипает уже при 53 °C. По возможности перед химической обработкой поверхность модели из ABS нужно зачистить мелким абразивом.

Немного ацетона или другого подходящего растворителя выливаем в стеклянную банку. В неё же на специальной поддержке из неокрашенного металла помещаем нашу модель из ABS. Плотно закрываем банку и ставим её в ёмкость, в которую будем постепенно наливать кипяток. Ацетон начнёт испаряться, равномерно воздействуя на поверхность модели. На обработку уходит от нескольких секунд до минуты. После этого мы вынимаем изделие из банки, просушиваем и потом полируем. В результате изначально матовая, слоистая и шероховатая поверхность становится идеально гладкой и глянцевой.

Для очистки моделей из фотополимерных смол существуют свои растворители, часто на водной основе. Их используют либо самостоятельно, либо в ультразвуковых ваннах. После обработки таким растворителем модель нужно промыть в обычной воде.

Обязательно соблюдайте меры предосторожности, работая с растворителями! Это ядовитые и горючие вещества, поэтому необходимо использовать респиратор, перчатки и держать химикаты подальше от нагревательных приборов.

Читайте так же:
Для чего обрабатывают стены грунтовкой под обои

Грунтовка, шпатлёвка и покраска

Грунтовка, шпатлёвка и покраска

При необходимости поверхность вашего изделия можно зашпатлевать, и окрасить так, что модель станет неотличима от изготовленной методом литья.

Перед шпатлёвкой поверхность нужно загрунтовать. Для этого можно использовать самые разные грунтовки, но лучше всего себя показывают профессиональные: они дают максимально однородное покрытие без шагрени.

Выбор шпатлёвок у вас тоже будет немалый. Подойдут обычные автомобильные, специальные и эпоксидные. Самый лучший результат демонстрируют двухкомпонентные шпатлёвки. В отличие от остальных они почти не дают усадку после высыхания.

Когда шпатлёвка высохнет, её следует обработать наждачкой или любым другим мелким абразивом. Теперь модель можно покрывать лаком, эпоксидкой или окрашивать – например, акрилом или эмалью.

Как грунтовать и окрашивать модели, напечатанные на 3D-принтерах (с видео)

У распыляемой краски есть проблема с изображением. Ее часто можно увидеть на граффити, дорожных и эксплуатационных знаках, заплатках на ржавых деталях автомобилей. Конструкторы используют её для быстрого покрытия и получения ровной поверхности, а не для создания художественного эффекта. Но при правильной технике распыления краски можно добиться гладкой поверхности и глубоких цветовых градиентов.

Если вы технический конструктор, специалист по компьютерной графике, разработчик персонажей или создатель моделей, то это руководство для вас. Вы научитесь добиваться глянцевой и гладкой отделки, как на автомобиле, превращая модели из обычных деталей в готовые изделия, которые можно демонстрировать — используя для этого любой настольный 3D-принтер.

Знакомство с настольной 3D-печатью методом стереолитографии (SLA)

Ищете 3D-принтер для изготовления моделей в высоком разрешении? Скачайте наш технический доклад, чтобы узнать, как работает стереолитография и почему это самая популярная технология 3D-печати, позволяющая создавать модели со впечатляющей детализацией.

Как окрашивать модели, напечатанные на 3D-принтерах

Один из этапов процесса отделки — это ключ к превращению объектов, напечатанных на 3D-принтере, в профессиональное изделие. Большинство новичков пропускают его, в отличие от опытных изготовителей моделей. Он облегчает покраску и способствует созданию безупречной окончательной поверхности. Этот этап — грунтовка.

Добавление последнего слоя краски на модель создает эффект присутствия и полировки. Но все, кто зарабатывает на жизнь созданием 3D-моделей, знают, что краска не скрывает недостатков. Без обработки на окончательной поверхности будут видны маленькие ступенчатые отметки или следы крепления поддерживающих конструкций, а также большие треугольники, видимые в сетке 3D-печати. В зависимости от используемой технологии 3D-печати также могут быть хорошо видны линии слоев. Если вы хотите создать сногсшибательную модель, то без грунтовки не обойтись.

Первое интегрированное решение для смешивания цветов полимеров, Color Kit , позволяет выполнять стереолитографическую 3D-печать в различных цветах без необходимости в последующей ручной обработке и покраске. Воспользуйтесь Color Kit, чтобы быстрее выполнять полевые испытания концепций изделий с помощью 3D-моделей высокого разрешения, которые внешний вид которых соответствует области применения.

Грунтовка предназначена для создания безупречной печатной поверхности перед покраской. Нейтральный серый цвет грунтовки подчеркивает недостатки модели и готовит их к шлифовке или заливке специальным герметиком. Это делает процесс окрашивания намного чище, а результат —более профессиональным (особенно при работе с глянцевыми поверхностями).

Грунтовку следует наносить на гладкую поверхность. Грунтовка заполняет очень маленькие трещины и отверстия, а нанесение тонкого слоя краски сохранит детали на поверхности.

В моделях, напечатанных на стереолитографических 3D-принтерах, нужно удалить поддерживающие конструкции и отшлифовать места их крепления. При покраске 3D-моделей с большой высотой слоя, напечатанных из PLA- или ABS-пластика на FDM-принтерах, может потребоваться предварительная шлифовка всей модели для удаления линий слоев. Вместо шлифовки можно использовать тяжелую грунтовку, но она может затушевать мелкие детали вашей модели.

После шлифовки и нанесения первого слоя грунтовки осмотрите поверхность на наличие дефектов. Большинство грунтовок формируют чрезвычайно тонкую отделку, которая подчеркивает мелкие детали при направленном освещении. Нанесите последний слой грунтовки. После указанного производителем времени высыхания, модель готова к покраске (при этом хорошей идеей будет выполнить быструю окончательную полировку).

После грунтовки покраска 3D-моделей аэрозольной краской проходит удивительно быстро (при условии применения правильной техники). Для получения глянцевой отделки нужно нанести несколько равномерных тонких слоев краски на предварительно обработанную поверхность. Тонкие слои позволяют проступать предыдущим слоям, создавая насыщенный и глубокий цвет. Чтобы распылить тонкий слой, держите сопло баллона с краской очень близко от модели, двигаясь быстро. Поворачивайте модель для создания равномерного покрытия.

Не забудьте отшлифовать и отполировать поверхность между нанесением слоев краски. Это позволяет обеспечить гладкую поверхность, которая будет отлично выглядеть благодаря нанесению последнего слоя лака.

Чтобы получить самый насыщенный цвет, добавьте промежуточный или базовый слой. Промежуточный слой — это цветная краска, которая замещает нейтральный цвет грунтовки. Как правило, для полного покрытия поверхности нужно 2–3 тонких слоя. Черный цвет часто используют как промежуточный слой для темных тонов, а белый идеально подходит для светлых цветов.

Для сохранения цветов отдельных деталей, между нанесением слоев применяют временное покрытие. Оставляйте малярный скотч общего назначения не более чем на несколько дней. Производитель краски Tamiya рекомендует завершать аэрозольную покраску в один прием.

После нанесения временного покрытия, верхние слои добавляют окончательный цвет. Представьте эти слои как легкую глазурь над промежуточным слоем. Чем тоньше верхний слой, тем больше проявляется нижний. В перерывах между нанесением дайте краске несколько минут для оседания и убедитесь, что цвет достаточно насыщен.

Читайте так же:
Для чего нужна грунтовка при сварке

Когда вы будете довольны цветом, можно переходить к нанесению прозрачного покрытия. Нанесите лак в 1–2 равномерных тонких слоя. Для получения полированной поверхности нужно, чтобы все микрокапли лака стекали вместе, образуя глянцевую оболочку. Хотя в этом нет необходимости, вы можете отполировать поверхность салфеткой для полировки со сверхтонкой зернистостью или обработать ее карнаубским воском для формирования дополнительного защитного слоя.

После окрашивания модель должна высохнуть. Здесь нет жестких правил, но если оставить модель хотя бы неделю, то краска полностью затвердеет. Если до истечения этого времени вам нужно переместить модель, наденьте перчатки и соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать повреждений.

Запросить образец печати

Оцените качество печати Formlabs на собственном опыте. Мы отправим бесплатный образец напечатанной модели прямо в ваш офис.

Пошаговое руководство: окрашивание моделей, напечатанных на 3D-принтерах

Полимеры

Эти инструменты облегчат грунтовку вашей модели.

Грунтовка

Грунтовка — это специальная краска, которая сильно прилипает к детали и обеспечивает равномерное сцепление краски с поверхностью. Существуют различные грунтовки, предназначенные для различных целей. Аэрозольная грунтовка — это лучший способ покраски деталей, напечатанных на 3D-принтере, так как она быстро покрывает поверхность равномерным слоем. Есть грунтовки и для нанесения кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой отделки. Для получения оптимальных результатов выбирайте совместимые с пластмассами грунтовку и краску от одного производителя. Нам нравятся марки Krylon и Montana (хотя они густые), но краска Tamiya не имеет аналогов — она формирует очень тонкий и равномерный слой, сохраняя все незначительные особенности поверхности.

Вращающийся инструмент

Иногда нужно закончить шлифовку быстро. Использование сменных насадок для вращающихся инструментов позволяет осуществлять шлифовку и полировку моделей различными способами. Барабан позволяет быстро шлифовать следы от поддерживающих конструкций, а стальная проволока хорошо чистит следы на ровных поверхностях. Вращающиеся инструменты предназначены для грубой очистки, поэтому вам понадобится наждачная бумага, чтобы сделать поверхность гладкой. Существует много отличных марок: в США популярны Dremel и Craftsman, а в Европе — Proxxon. Чтобы не обжечь свою модель, уменьшите обороты до минимума (обычно 500–1000) и не надавливайте на инструмент.

Плоские напильники

Эти инструменты не такие неуклюжие и неточные, как ручная шлифовальная машинка. Изящный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

Плоский напильник — это один из самых простых, но при этом эффективных инструментов, который позволяет эффективно удалять поддерживающие структуры и шлифовать поверхности. Крепко держа его в руке, можно удалять следы с большей точностью, чем с помощью вращающегося инструмента. Держите проволочную щетку под рукой и регулярно очищайте полотно напильника (в противном случае в нем может застревать пластмасса и полимер). Как и вращающийся инструмент, плоский напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому его лучше использовать для удаления крупных недостатков.

Наждачная бумага

Наждачная бумага — самый неприглядный инструмент в мастерской. За последнее десятилетие она совершила настоящий прорыв благодаря выпуску гибких шлифовальных листов. Гибкие шлифовальные листы можно купить в хозяйственных магазинах. Они служат в 15 раз дольше, чем бумажные. Они не скручиваются, не прокалываются и не сгибаются, и их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает образование налета. Благодаря своей гибкости они легко достигают небольших внутренних пространств и округлых поверхностей.

Удаление пыли

Даже после шлифовки влажным инструментом остается небольшое количество пыли. Удаляйте налет водой и мягкой щеткой (для этих целей вполне подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки можно взять недорогой ультразвуковой аппарат, который быстро удалит мелкие частицы, попавшие в углы и трещины на поверхности. Если вы работаете в регионе с жесткой водой, использование деионизированной или дистиллированной воды поможет предотвратить появление пятен между нанесением слоев.

Пылесборная салфетка

Пылесборная салфетка представляет собой кусочек мягкой и слегка липкой хлопчатобумажной ткани и предназначена для удаления оставшейся пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски. Дайте вашей модели высохнуть, прежде чем использовать пылесборную салфетку: из-за вощеной поверхности ее эффективность на влажных поверхностях понижается.

Брусок, штифты и сверло

Эта маленькая хитрость избавит вас от неприятностей в окрасочной кабине (мы были в восторге, когда увидели эту технику в видеоролике с практическими рекомендациями Адама Сэвиджа). Установив модель на штифт (часто можно использовать уже готовое отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления и окрашивать модель со всех сторон, проникая в труднодоступные места и не оставляя отпечатков пальцев. Если вы хотите нанести на модель равномерный слой со всех сторон, это очень важно. Рекомендуем заказать штифты разных размеров. Чтобы сделать отверстие в детали минимальным, начните с малого размера и увеличивайте его, пока модель не будет установлена прочно. Просверлите соответствующее отверстие в деревянном бруске или ДСП и установите на нее модель с помощью дюбеля — теперь вам не придется удерживать модель руками во время распыления.

Средства защиты

Распыление краски предполагает работу с аэрозолями и растворителями, которые представляют опасность для здоровья. Обязательно используйте респиратор, одобренный Национальным институтом США по профессиональной безопасности и санитарии на производстве (NIOSH), и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Во время покраски используйте нитриловые перчатки, чтобы краска не попадала на руки, а также чтобы не оставлять на модели отпечатки пальцев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector