Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раствор для стяжки пола своими руками

Раствор для стяжки пола своими руками

Раствор для стяжки пола своими рукамиОт качественно подготовленного основания пола зависят его эксплуатационные качества и долговечность финишного покрытия. К быстрому износу, сокращению срока службы паркета, ковролина, ламината, ПВХ, плитки приведут неровности, углубления, щели, выбоины чернового основания. Если будет нарушена технология подготовки основы к покрытию, то в дальнейшем понадобится дорогой ремонт.

Неотъемлемой составляющей конструкции пола является стяжка.

Промежуточный слой цементного раствора выравнивает поверхность основания, придаёт жесткость, если нужно – задаёт уклон, а также способствует распределению нагрузки.

Современные строительные материалы, новые технологии способствуют повышению качества работ, уменьшают время укладки, делают пол с улучшенными характеристиками. Раствор для стяжки пола

Что влияет на качество стяжки?

Рассмотрим, какие факторы влияют на качество стяжки в порядке значимости:

  1. Пропорции цементной смеси для выравнивания пола. Должно быть точное соотношение компонентов, соединяют их последовательно. Воду добавляют после смешивания сухих ингредиентов, точное количество воды определяют методом проб (количество воды зависит от влажности воздуха, материалов, температуры).
  2. Состав раствора. Учитывают: цемент (марка, качество), песок (вид, подготовка к использованию), добавки (пластификаторы, упрочнители и т.п.). Изменив пропорции, можно получить одинаковые марки смеси на основе разных составляющих.
  3. Однородность и консистенция готового раствора. Компоненты важно тщательно перемешивать до получения однородной смеси. От консистенции зависит равномерное и плотное заполнение форм и не растекание раствора с уменьшением количества цемента при жидком замесе. Объём приготовленной смеси и консистенцию подбирают в зависимости от времени применения.
  4. Время для применения готовой смеси. Не рекомендовано использовать раствор, который уже схватился. Применить его можно в качестве наполнителя, когда выравниваются неровности, щели и т.п.
  5. Время отвердевания. Без нагрузки стяжка должна пробыть не меньше суток. Когда она полностью схватится, зависит от разных параметров: толщины и составляющих стяжки, микроклимата в помещении, основы, на которое выкладывали раствор и т.п. Время полного схватывания составляет от 1 до 4 недель. За данное время стяжка набирает крепость. Для сухих работ, чтобы не отсырело от стяжки финишное покрытие, до полного высыхания должно пройти и 2-3 месяца. Раствор для стяжки пола своими руками

Если в помещении высокая температура и большая сухость, то в первые два дня стяжку надо увлажнять.

Используемые для раствора ингредиенты, основные требования:

  1. Цемент. Для стяжки используют цемент марки от М200 (рекомендуют специалисты М400 – М500). Прочность стяжки зависит от марки связующего компонента. Кроме марки, решающее значение – это состояние цемента. Долгое хранение в неблагоприятном микроклимате ухудшает его качество. Окаменевший цемент применять нельзя, даже если его раздробить.
  2. Песочный наполнитель. Для частного применения подойдёт любой песок без большого содержания таких включений, как мусор, ветки, камешки и т.д. Если применяется не специальный строительный песок, то его просеивают через ячейку 3 – 5 мм. В песочном наполнителе не должно находиться много глины, минералов.
  3. Вода. Требования к воде можно найти в ГОСТ 23732-2011. Набирают воду из любого незагрязнённого источника (в том числе морскую). Если используется техническая вода, то рекомендована её проверка на пригодность и химический состав.
  4. Пластификатор. Он сделает раствор более пластичным и продлит работу с приготовленной смесью. Добавляют в соответствии с указаниями производителя.
  5. Фиброволокно. Относится к армирующей составляющей стяжки.
  6. Известь. При её добавлении состав станет более пластичнее. Служит для повышения водоудерживающих характеристик.
  7. Глина. Компонент повысит морозостойкость готового раствора. Часто используют при работе на холоде. Раствор для стяжки пола

В домашних условиях для приготовления раствора для стяжки достаточно использовать первые 3-4 составляющие.

Раствор для стяжки пола

Для современных напольных покрытий требуется ровное основание. Проще всего ровности добиться, выполнив стяжку пола. Сделать смесь для стяжки дешевле из раствора песка и цемента. Рассмотрим разные варианты стяжки для пола.

Смесь состоит из цементных материалов, песка и других наполнителей.

Важно правильно подобрать подходящий тип с учётом последующей эксплуатации, особенностей объекта, количества слоёв и массы покрытия. Самый популярный способ залития «мокрой» стяжки – цементный, бетонный или гипсовый раствор.

Цементно-песчаная смесь

В состав входят пропорционально смешанные компоненты: связующее – цемент, наполнитель – песок, вода. Введение дополнительных модифицирующих добавок улучшает эксплуатационные свойства, повышает пластичность смеси, облегчает работы по укладке.

Универсальный раствор подходит для любых внутренних работ, выравнивания полов, несущих оснований, устройства стяжек.

Смесь долго созревает, но образует прочный слой. Раствор для стяжки пола из песка и цемента

Цементно-песчаные стяжки используют для финишных работ в любых помещениях. Раствор образует тонкослойное покрытие толщиной 2-30 мм. Составы для грубого нивелирования содержат крупные фракции песка, керамзитового щебня, гранитной крошки и образуют более толстый слой 10-50 мм. На основание укладывают разные типы финишных покрытий: ламинат, паркет, плитку.

Бетонно-щебёночная смесь

Бетонно-щебеночный раствор замешивают при устройстве стяжек толщиной более 50 мм. В состав заливки входит бетон и мелкий щебень фракции 20-25 мм.

При соблюдении технологии образует высокопрочную, стойкую к разрушению конструкцию, которая выдерживает высокие механические нагрузки и может выступать тепло-, гидроизоляционной системой.

Смесь применяют в промышленности и частном строительстве. Подходит для выравнивания несущих оснований, устройства любых финишных покрытий. При монтаже теплого пола служит мощным аккумулятором тепла. бетонно-щебеночная смесь для стяжки пола

Бетонно-щебеночную смесь используют там, где есть значительные перепады высот. Готовое основание меньше подвержено усадке, сопротивляется образованию трещин, крошению, пылению. имеет отличную адгезию. Для повышения прочности в состав вводят полимерные фиброволокна.

Гипсовые растворы

Гипсовые смеси просты в применении, быстро схватываются, готовы к эксплуатации, но характеризуются ограниченной жизнеспособностью. В состав включены песчаный наполнитель мелкой фракции, волоконные присадки. Основание отличает низкая водостойкость, непродолжительный срок эксплуатации. Не используется в местах с высокой влажностью, снаружи помещений. гипсовые растворы для стяжки пола

Выбор раствора для стяжки зависит от требований к полу: высоты подъема, необходимости тепло-, звукоизоляции и влажности в помещении.

Прочность и марка цементно-песчаного раствора для стяжки

До начала работ необходимо определиться с маркой материала, опираясь на специфику поставленных задач, требования производителей финишных покрытий к прочности основания.

Применение растворов разной марочной прочности:

  1. М50, М75 – низкомарочные растворы используют при работе с неответственными конструкциями, для заделки трещин, швов. При устройстве стяжек образуют каверны, выбоины, трещины, поэтому не применяются на практике при монтаже конструкций пола.
  2. М100 – используют для устройства легких звуко-, теплоизоляционных стяжек, устранения перепадов, выравнивания уровня пола.
  3. Марочная прочность традиционных бетонных полов – М150-М200. Минимальная прочность самовыравнивающихся смесей М200. Раствор сохранит эксплуатационные характеристики отделочных покрытий, поверхность не будет пылить.
  4. Если условия требуют устройства упрочнённой бетонной стяжки, прочность повышается до М350 и выше.
Читайте так же:
Для одного куба бетона необходимо сколько песка щебня цемента

Высокая марочная прочность – необходимое условие под укладку самовыравнивающихся составов, монтаж покрытий под плитку с применением плиточного клея с полимерными добавками. Если прочность выравнивающего слоя или плиточного клея – М250, прочность стяжки не может быть ниже М200. Допустимая разница не должна превышать 50 единиц. Если нет уверенности в качестве цемента, лучше подстраховаться и взять более высокую марку. Раствор для стяжки пола своими руками

Пропорции

Пропорции рассчитывают, исходя из количества песка на единицу цемента. Соотношение зависит от требуемой прочности, марки связующего. По традиционной технологии цементно-песчаный раствор готовят в пропорции 1:3.

Почему штукатурка быстро схватывается в ведре и как замедлить ее застывание

Сохнет штукатурка

Штукатурка — удобный и экономичный материал для выравнивания поверхностей. Но у нее есть один недостаток — иногда она засыхает еще до того, как нанесена на стены. Быстро схватившаяся смесь становится непригодной для использования, и ее остается только выбросить.

Сколько должна храниться штукатурка в ведре

Новая штукатурка в заводской упаковке хранится в среднем 6-12 месяцев. Но после вскрытия на срок годности продукта влияют окружающие условия:

  • температура;
  • влажность;
  • близость отопительных приборов.

Пастообразные штукатурки начинают густеть и подсыхать, порошковые — впитывать влагу, слеживаться и комковаться, что ускоряет застывание смеси, находящейся в таре во время отделочных работ.

В меньшей степени это касается готовых шпаклевок, расфасованных в пластиковые и металлические емкости. Пастообразная масса в ведре сохнет медленно, ее остаток после использования можно герметично упаковать и долго хранить без потери качества.

Хранение

Цементная штукатурка тоже не доставляет проблем в момент нанесения. Она долго не сохнет и стоит в готовом виде несколько дней.

С гипсовой смесью работать сложнее. Она быстро схватывается и становится непригодной для оштукатуривания. Правильно разведенный раствор должен сохранять нужную консистенцию в течение 20-30 минут.

Приготовленная смесь не будет застывать раньше времени, если:

  • сухой состав свежий и правильно хранился;
  • соблюдены технология и пропорции замешивания;
  • использованы чистая тара и инструменты.

Чтобы не пришлось выбрасывать застывшую штукатурку, не стоит замешивать ее больше, чем требуется на 25 минут ремонта.

Причины быстрого застывания штукатурки в ведре

Невозможно работать со смесью, которая схватывается уже через 5 минут после разведения в ведре. Одна из причин быстрого засыхания — нарушение инструкции по приготовлению смеси.

Но дело может быть и в самой штукатурке. Если она старая, хранилась в ненадлежащих условиях дома либо в магазине, входящие в ее состав модифицирующие добавки теряют свойства. Химические замедлители нестабильны, и с течением времени все хуже продлевают жизнь готового раствора.

Просроченная штукатурка

Срок хранения штукатурки зависит от ее состава:

Вид штукатуркиСредний срок хранения
готовая полимерная1-2 года в закрытом ведре
сухая цементная6-12 месяцев в бумажном мешке, 12 месяцев — в полиэтиленовом пакете
сухая гипсовая6-12 месяцев в бумажном мешке, 12 месяцев — в полиэтиленовом пакете

Такие сроки рассчитаны для смесей, находящихся в герметичной невскрытой упаковке в теплом сухом помещении. По истечении этого времени производитель не гарантирует качественное сцепление и прочность материала. Даже если визуально просроченный состав не потерял свойства, использовать его все равно не стоит.

Чтобы выявить просрочку, необходимо посмотреть дату изготовления. Обычно она пропечатана на боковой стороне мешка. На упаковке же указан срок годности, и он редко превышает год с момента выпуска.

Неправильные пропорции приготовления

Замешивание «на глаз» — основная причина неправильной консистенции штукатурки:

  • слишком густая масса начинает моментально твердеть, и разбавление водой не всегда может спасти ситуацию;
  • добавление порошка в раствор, получившийся жидковатым, чревато образованием комков и быстрым застыванием.

Не стоит игнорировать инструкцию по приготовлению смеси. Производитель всегда указывает соотношение ингредиентов, обеспечивающее правильную консистенцию. Как пример, популярная гипсовая штукатурка Ротбанд разводится водой в пропорции 3:2. На мешок 30 кг сухой смеси требуется примерно 18 л воды.

Ошибки

Не менее важна технология приготовления:

  1. Тара должна быть чистой, отмытой после предыдущего замеса. Остатки старой штукатурки могут вызвать химическую реакцию в свежем растворе, и он схватится раньше времени.
  2. В ведро наливается чистая холодная вода в необходимом объеме, теплая сократит срок годности состава.
  3. Порошок насыпается в воду медленно, небольшими порциями. Лучше это делать руками, а не мастерком или прямо из пакета. Раствор непрерывно помешивается.
  4. Смесь оставляется на 3-5 минут для набухания, и ее нужно успеть нанести на стены за 20 минут.

Производители рекомендуют перемешивать штукатурку строительным миксером, но допустим и замес вручную, если порция материала мала или того требует технология нанесения.

Неправильное хранение

Сухие строительные смеси хранятся при плюсовой температуре, в отапливаемом помещении с нормальной или низкой влажностью. Желательно не складировать их на полу, а разместить на деревянном поддоне.

Упаковка из крафт-бумаги не предотвращает намокание порошка и поглощение влаги из окружающего воздуха. В результате штукатурка портится: слеживается, образует комки, плохо растворяется и густеет через несколько минут после разведения.

При покупке оцените условия хранения материалов в магазине. На мешках со штукатуркой не должно быть разрывов, потеков, следов промокания. От покупки поврежденных упаковок лучше отказаться.

На ремонтируемом объекте должна быть создана правильная обстановка для хранения. Подходит любое сухое теплое помещение с температурой 15-18 °C, хорошо проветриваемое, вдали от источников влаги. Нельзя хранить сухие смеси на открытом балконе, на неотапливаемой лоджии или в гараже в холодный сезон.

Вскрытые и порванные мешки идут в работу в первую очередь. Если это невозможно, нужно исключить попадание влаги и воздуха внутрь, поместив упаковку в герметичный пакет.

Как хранить приготовленную штукатурку в ведре, чтобы она не твердела

Если в ведре осталась штукатурка и хочется сохранить ее, это не всегда возможно:

  • готовая паста не застывает в заводской упаковке в течение всего срока годности;
  • цементную смесь типа «Ветонит» можно оставить на пару дней;
  • растворы на основе гипса используются сразу и хранению не подлежат.

Можно ли хранить конкретный состав, производитель указывает в инструкции.

В каком ведре лучше хранить

Пастообразные фасованные штукатурки после использования оставляют в «родных» упаковках. Для лучшей герметизации желательно удалить смесь с ободка ведра и очистить крышку. Тара плотно закроется и не будет пропускать воздух и влагу.

Ведра

Цементный раствор допустимо оставить в ведре или тазу, накрытом полиэтиленом, не более, чем на сутки. Для длительного хранения остатки помещаются в герметичный пакет, а пакет — в ведро с крышкой. Закрытая упаковка предотвращает высыхание цемента.

Куда поставить ведро, чтобы штукатурка дольше хранилась

Тару с остатками штукатурки нужно хранить в помещении. Продлят годность материала:

  • комнатная температура;
  • нормальная влажность;
  • защита от прямых лучей солнца;
  • отсутствие поблизости нагревательных приборов.

Отдельные виды готовых шпаклевок чувствительны к температурам, условия хранения стоит уточнить в инструкции.

При какой температуре лучше хранить

Любые штукатурки плохо переносят жару. При температуре выше 25 °C повышается вязкость, состав густеет и некачественно ложится на поверхность. Холод тоже негативно влияет на консистенцию и адгезионные качества материала.

Пастообразные штукатурки в закрытых ведрах не требуют специальных условий хранения, кроме температуры выше +5 °C. Латексные смеси не твердеют даже при 0 °C.

Что добавить в штукатурку для замедления схватывания

Чтобы увеличить время жизни штукатурной смеси, в нее добавляют замедлители схватывания: от стирального порошка до лимонной кислоты.

Замедлитель

Популярные народные методы продления годности раствора:

  1. Развести 1 часть клея ПВА в 4 частях воды перед замесом штукатурки.
  2. Приготовить обойный клей КМЦ, после настаивания разбавить водой до жидкой консистенции. Довести объем до необходимого и засыпать гипсовый порошок.
  3. Добавить в воду жирное молоко (⅕ от объема), использовать как основу для разведения штукатурки.
  4. 4 ст. л. уксуса на 1 л воды замедлит схватывание гипса на 40-50 минут.
  5. Пакетик лимонной кислоты, растворенный в ведре воды, предотвратит быстрое засыхание состава.
  6. Сделать штукатурку на мыльном растворе (200 мл жидкого мыла на 1 л воды).

Эти методы помогут поработать с гипсовой штукатуркой примерно на полчаса дольше, но злоупотреблять ими не стоит, чтобы не ухудшить качество покрытия.

Как восстановить засохшую штукатурку

Засохшую гипсовую и цементную штукатурку реанимировать нельзя. Гипс подлежит утилизации, а окаменевший цемент можно раскрошить и использовать для других целей: благоустройства двора, заделывания дорожных ям или установки заборных столбиков.

Вода

Застывшую в ведре пастообразную штукатурку можно попробовать восстановить — развести жидкостью, в зависимости от состава:

  • водой — акриловую и латексную штукатурку;
  • олифой — масляную шпатлевку.

После добавления жидкости смесь тщательно перемешивается и становится пригодной для работы.

Цемент

История цемента начинается в известняковом карьере, где и добывают основу этого строительного материала. Известняк, расположенный в нижних слоях грунта, содержит набольшее количество углекислого кальция, а ближе к поверхности в нем больше других примесей. Смешивая порции известняка с разным процентным содержанием углекислого кальция, создают разные марки цемента. Дробленый известняк в соединении с различными ингредиентами проходит испытание в горниле печи при полуторатысячных температурах. Полученный на выходе материал, которому дали название клинкер, растертый в порошок, и есть цемент. На последнем этапе в него добавляют небольшое количество гипса, что позволяет замедлить процесс застывания цемента и увеличить рабочее время применения цементного раствора до 2 часов.

Цемент – это строительный продукт No 1, основной гидравлический вяжущий материал, традиционно используемый в производстве бетона, различных кладочных и штукатурных растворов. На вид — это сыпучий мелкофракционный порошок серого цвета. Смешивая с водой и разнообразными наполнителями, добиваются создания однородной пластичной смеси. После нанесения и выравнивания на поверхности она застывает и превращается в покрытие, способное вынести значительную нагрузку.

Основные виды цемента — это портландцементы, а также цементы глиноземистые, пуццолановые и специального назначения. К концу XX столетия общий перечень разновидностей цемента достигал уже 30-ти наименований. Наиболее распространён портландцемент, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %). Его получают в заводских условиях путём помола цементного клинкера с гипсом и добавками.

Цемент производят разных марок: М300, М400, М500, М550, М600. Эта условная величина означает порог прочности при сжатии (например, М500 – 50 МПа). Цемент марки М600 применяют исключительно для возведения военных объектов, таких как бункеры, ракетные шахты. М400 и М500 наиболее востребованы в гражданском строительстве: М400 — основной ходовой цемент средней прочности; М500 используется в производстве высокомарочных бетонов, например, газобетона (особопрочный материал большой пористости). М300 с добавкой гранул доменного шлака до 20-80% широко применяется при производстве бетона более низких марок для создания фундаментных блоков, канализационных колец и пр. Очень экономичен.

Важно! Чаще всего для изготовления бетона применяется цемент марок М400 и М500, причем марка цемента берётся на два порядка выше марки бетона. Например, для приготовления бетона М200 требуется цемент марки М400.

Цемент подразделяется на 5 типов (I, II, III, IV, V), первые три наиболее востребованы. Начало европейской маркировки — СЕМ, начало российской — ЦЕМ, украинской – сразу указывается наименование цемента:

СЕМ I — ЦЕМ I — ПЦ I — портландцемент без Д (добавок)

СЕМ II — ЦЕМ II — ПЦ II — портландцемент со шлаковой добавкой от 6 до 34%

СЕМ III — ЦЕМ III — ШПЦ III — шлакопортландцемент или портландцемент со шлаковой добавкой от 36 до 80%

ПЦ чаще применяют в сложных климатических условиях: он хорошо переносит отрицательные температуры, быстро схватывается и удобен в работе. ШПЦ чаще применяют в теплый период для бытовых нужд, в стандартных условиях строительства (для производства армированного бетона, при строительстве гидросооружений…). У ШПЦ очень медленный процесс набора прочности, а сравняться с ПЦ по этому показателю он сможет лишь спустя почти год.

Далее в наименовании указываются классы А и Б, означающие процентное содержание шлака:

  • добавки в портландцемент: А – 6-20%, Б – 21-35%,
  • добавки в шлакопортландцемент: А – 36-65%, Б – 66-80%.

Иногда для II типа после указания класса есть уточнение разновидности добавки в виде букв: Ш (шлак), И (известь), З (зола), МК (микрокремнезем).

Для III типа такое уточнение не имеет смысла, т.к. дополнительный компонент – шлак – уже указан в названии ШПЦ.

Дополнительные

компоненты,%

Цемент ПЦ ІІ /Б – с расфасовкой в бумажные мешки по 25 кг, как правило, ориентирован на применение в гражданском строительстве.

Цемент ПЦ ІІ /А выпускается редко в расфасованном виде, в основном используется в производстве железобетонных конструкций.

В цементную смесь обычно помимо клинкера включены 2 и более специальных компонентов, однако их количество не должно превышать 5%. Это активные минеральные добавки, различные наполнители, ускорители твердения или прочности и многие другие, способные подчеркивать или существенно улучшать свойства цемента.

Время начального схватывания цемента — от 45 мин. Время полного схватывания цемента — 28 суток. Обычно в характеристиках выделяют 2-, 7- и 28-дневные периоды схватывания, указывая для них набираемую прочность. Так, для марки М400:

  • прочность цемента при сжатии в возрасте до 2-х суток – 0 МПа;
  • прочность цемента при сжатии в возрасте до 7-ми суток – 20 МПа;
  • прочность цемента при сжатии в возрасте свыше 28-ми суток – 40 МПа.

В современной европейской маркировке указывается класс прочности в МПа: 22,5 – 32,5 – 42,5 – 52,5.

Пример: бездобавочный ПЦ I – 500 это 42,5 МПа, ПЦ I – 400 это 32,5 МПа.

В конце российской маркировки указывается скорость твердения: Б (быстро твердеющий), Н (нормально твердеющий). Быстрота набора прочности маркируется буквами: Н – нормальная и Р – высокая ранняя.

Пример маркировки цемента и дальнейшей расшифровки обозначений (украинская и российская маркировки):

ПЦ ІІ/А — Ш — 400 (портландцемент, тип ІІ, класс А — добавка шлака не более 20%, марка – 400).
ЦЕМ ІІ/А-Ш 32,5 Б (портландцемент, тип ІІ, класс А — добавка шлака не более 20%, марка – 400, быстротвердеющий).

Степень морозоустойчивости цемента — одна из основных характеристик. С целью повышения степени морозоустойчивости цементный порошок дополняют минеральными добавками. В качестве примера: в небольшом количестве вносят абиетат натрия или нейтрализованный древесный пек.

Цемент, как сухой строительный материал, имеет, как правило, сравнительно небольшой срок годности: даже при нормативных условиях хранения — 2-3 месяца. В течение каждого последующего месяца порошок теряет до 15% прочности, а через полгода — до 50% прочности, характерной для этой марки. Цемент, являясь гигроскопичным материалом, хорошо впитывает влагу, при этом он твердеет и меняет структуру на химическом уровне. Минимизировать это можно тщательным соблюдением условий хранения: содержать мешки с цементом исключительно в сухих помещениях невысокими штабелями до 180 см на деревянных или пластиковых поддонах.

Замедления процесса твердения цемента добиваются дополнительной упаковкой мешков в полиэтилен или пересыпкой цемента в герметичные ёмкости.

Важно! Прислушайтесь к совету мастера: не храните цемент без необходимости, приобретайте расчетное его количество непосредственно перед началом работ.

Как применить окаменевший цемент.

Затвердевший сухой цемент – это хрупкий материал, и его использование лишь понизит общую прочность и спровоцирует появление трещин в любом монолите. Раствор, замешанный на затвердевшем, но не потерявшем сыпучесть цементе, можно употребить лишь в местах небольших механических нагрузок. Иногда окаменевший цемент применяют в качестве наполнителя, и то только в небольших количествах.

Важно! Никакое повторное измельчение не вернет слежавшемуся цементу первоначальные свойства.

Гениальная уборка: 20 способов очистить следы от клея и строительных загрязнений

В наш интернет-магазин люди обращаются не только за инструментом, но и за советами. Очень часто менеджеры слышат не название желаемого товара, а проблему, историю, беду. Наша цель – помочь покупателю найти решение! И в этой статье мы расскажем, чем удалить клей и остатки строительных материалов после ремонта в домашних условиях. Ведь такой вопрос возникает очень часто и отодвигает радость от проделанной работы. Подскажем, как завершить ремонт идеально и избавиться даже от самых неподдающихся пятен. Мы собрали для вас 20 проверенных способов. Попробуйте и выберите самый эффективный!

На чем весь ремонт держится? Удаляем клей и скотч

После ремонта комната радует глаз. Новые обои. Сияющие стеклопакеты. Уложенный ровными рядами ламинат… Но стоит подойти поближе и присмотреться, как тут же вылезают неприятные глазу пятна от скотча на пластике, капли клея, следы от двустороннего скотча. Саму ленту уже давно удалили, а загрязнения остались. Что делать, как очистить клей? Прежде стоит понять, какой тип поверхностей нужно очищать. Ведь одно дело – удалять остатки вещества с мебели, другое – с ламината или пластика. Также стоит учитывать и тип самого клея. Приведем несколько действенных способов.

Способ 1

Если поверхность сложно повредить или поцарапать, можно срезать остатки высохшего клея канцелярским ножом либо потереть металлической губкой.

Способ 2

Если клей на водной основе, вы без проблем ототрете его следы теплой водой. Можно добавить любое бытовое моющее средство, чтобы легче было удалить загрязнения. Как правило, так избавляются от следов канцелярского клея и ПВА.

Способ 3

Неокрашенные поверхности отлично очищаются с помощью ацетона или уайт-спирита. Например, таким образом чаще всего удается избавить стекла (окна) от клея.

atseton

Способ 4

Содовая паста может использоваться для очистки различных поверхностей, даже мягкой мебели. Нужно приготовить смесь из пищевой соды и воды, нанести на клеевое пятно. Оставить на 15 – 20 минут. Если вы боитесь, что материал испортится, попробуйте сначала нанести приготовленную пасту на менее заметный участок. Остатки удаляют теплой водой.

Способ 5

Думаете, чем удалить клей с поверхностей, которые не впитывают жидкости? Можно использовать масло, уксус или вазелин. Как и в случае с содой, придется подождать. А после протереть поверхность мягкой тканью, смоченной в теплой воде. Масло лучше всего удаляет следы скотча с гладких материалов. Правда, ждать придется около 2 часов.

Способ 6

Используйте средство в формате аэрозоля. Например, PROSEPT Duty Universal поможет удалить засохший клей, следы от скотча и наклеек практически с любых поверхностей. Состав на основе органических растворителей отлично растворяет клеевую основу, но при этом не портит поверхность материала. Наоборот – белый пластик засияет по-новому за счет отбеливающего эффекта. Автомобилисты тоже оценят это средство, так как можно убирать загрязнения на кузове. Состав очищает следы масел, нефтепродуктов, жиров, смолы, сажи и маркера. Хорошо с этой же задачей справляется спрей TESA, который бережно воздействует на пластиковые, металлические и стеклянные поверхности.

naklejka

Способ 7

Если вы ломаете голову над тем, как удалить наклейку или плотный скотч с поверхностей, которые нежелательно мочить, на помощь придет пластиковый шпатель или скребок. Аккуратно подденьте один край и счистите пленку.

Бросаем вызов суперклею и другим «крепышам»

Даже самые безнадежные на первый взгляд строительные загрязнения можно вывести. Конечно, на время ремонта все поверхности защищают укрывными материалами. Но нет-нет да попадут брызги цемента или плиточного клея на уже отделанные участки. Любите сложные задачи? Тогда бросьте вызов этим «крепышам».

Способ 8

Думаете, чем удалить суперклей с деревянной мебели или ламината? Попробуйте проверенное в народе средство Димексид. Купить его можно в любой аптеке. Обязательно наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки, так как препарат вреден для кожи. Смочите салфетку или ватный диск составом и приложите к пятну клея. Некоторое время нужно подождать, чтобы вещество успело проникнуть в поры засохшего клея. Затем аккуратно сотрите пятно и удалите остатки сухой тканью.

Способ 9

«Суперклей», «Момент» и другие хваткие составы можно удалить и более профессионально. Для этой цели есть специализированный состав – так называемый антиклей, например КОНТАКТ КМ 120-Б04 ОЧ. Такое средство очень эффективно и при этом безопасно для кожи. Изготовлено на основе пропиленкарбона. Его разрешено использовать, чтобы избавиться от засохшего клея на руках. Так что склеенные пальцы теперь перестанут быть проблемой! Кстати, он же может применяться для очистки загрязнений на кожаной мебели.

klej-kontakt

Способ 10

Более сложные загрязнения остаются от строительных растворов. Например, многие не знают, как очистить плитку от плиточного клея. Если состав еще не засох, можно справиться с помощью губки и мыльного раствора – придется сильно тереть. Затвердевшие остатки клея можно удалить раствором 9% столового уксуса и воды или смесью 20 г лимонной кислоты и 500 мл воды. Для оттирания также нужно использовать грубую губку.

Способ 11

Засохший плиточный клей и цемент можно убрать специальными средствами. Их применяют клининговые компании для приведения в порядок помещений после капитального ремонта. К примеру, отличным эффектом обладает смывка Syntilor Cemento. Состав концентрированный. Нужно развести его с водой в пропорции 1:3 и нанести на очищаемую поверхность. Можно использовать пульверизатор. Подождать около 10 минут. Вы увидите, как остатки цемента начнут размягчаться. Удалите их твердой губкой или щеткой. Протрите поверхность чистой водой. Обязательно работайте в перчатках, чтобы защитить руки. Как это происходит? Смотрите видео.

Способ 12

Один из самых действенных способов против цемента – это кислотный очиститель. Попробуйте CLEANER S Pramol, который справится со строительными растворами, известковыми отложениями, ржавчиной, высолами и т.д. Важным условием является стойкость очищаемой поверхности к воздействию кислот. Так что, если вы не уверены, лучше протестировать средство на незаметном участке.

Лед и пламя, или как удалять клей шоковыми методами

Многие клеи меняют свою структуру из-за температурного воздействия. Особенно это касается двухкомпонентных составов, например, эпоксидной смолы. При смешивании с растворителем она нагревается, а затем, охлаждаясь, затвердевает. Получается очень твердая, неотделимая от поверхности субстанция. И если скотч и обычный клей еще как-то можно удалить вручную, то здесь не обойтись без «шоковой терапии».

Способ 13

Если вы не знаете, чем очистить эпоксидную смолу, которая уже застыла, используйте метод нагрева. Главное – правильно довести ее вновь до гелеобразного состояния. Наденьте перчатки и респиратор, чтобы защититься от вредных паров. Нанесите на смолу ацетон и оставьте примерно на час, так как нужно подождать размягчения ее структуры. После этого разогрейте очищаемое место феном. Лучше всего подойдет строительный, так как нужна температура свыше 90 °С. Водите феном из стороны в сторону, равномерно разогревая пятно. Если вы работаете на пластиковой поверхности, действуйте аккуратно – не перегрейте материал, иначе он может расплавиться. Если смола растеклась по поверхности, большое пятно лучше удалять небольшими участками. Размягченную субстанцию аккуратно отделите шпателем.

Способ 14

Если поверхность пористая и нагрев не позволяет очистить ее от эпоксидного клея или другого сложного загрязнения, можно попробовать совершенно обратный способ – заморозку. Купите баллончик с хладагентом – такие продаются в хозяйственных магазинах. Предварительно откройте окна, на руки наденьте перчатки, на лицо – респиратор. Встряхнув баллон, распылите средство на поверхность. Соблюдайте расстояние примерно в 30 см. Хладагент заморозит эпоксидную смолу, сделав ее хрупкой. Вы можете расколоть ее молотком или отскрести шпателем. При этом не переусердствуйте, чтобы не повредить саму поверхность.

Спасаем одежду и домашний текстиль

Осторожно, окрашено! То есть оклеено. Такую надпись надо вешать в местах, где есть риск испачкать одежду. Но если это уже произошло, то надо быстро решать, чем удалить клей с одежды и текстиля.

mylnyj-rastvor

Способ 15

В ход идут растворители: уайт-спирит, керосин, ацетон. Смочите ватный диск в выбранном средстве. Протрите место загрязнения и оставьте на полчаса. Прополощите в чистой воде, а затем выстирайте вещь обычным способом со стиральным порошком и соблюдением температурного режима.

Способ 16

Используйте столовый уксус. Этим советом часто пользуются практичные хозяйки. Ведь метод действует почти для любых тканей – от обивочных до деликатных, за исключением денима. Но попробовать стоит! Разведите одну столовую ложку уксуса в стакане теплой воды. Нанесите на пятно и подержите около 40 – 50 минут. После этого выстирайте обычным способом.

Способ 17

Еще одна головная боль – чем очистить смолу от сосны (ели) с одежды. Если пятно свежее, вы можете использовать молоко или сладкую газировку. Замочите вещь на 20 минут, а затем выстирайте с порошком.

Способ 18

Если пятно от смолы застарелое, и с этой проблемой тоже можно справиться. Возьмите медицинский спирт или жидкость для снятия лака. Смочив ватный тампон, протрите место загрязнения. Однако синтетические и деликатные вещи таким образом лучше не обрабатывать.

Способ 19

Затвердевшую смолу без вреда для ткани можно удалить смесью из глины и крахмала. Смешайте чайную ложку белой глины, чайную ложку крахмала, чайную ложку скипидара и добавьте несколько капель нашатырного спирта. Полученную субстанцию нанесите на пятно и дождитесь полного высыхания. Образовавшуюся корку счистите вместе с остатками смолы.

Способ 20

Напоследок дадим самый банальный способ. Если на одежду попал клей «Секунда» или «Момент», выручит обычный мыльный раствор. Налейте воды температурой не ниже 80 °С и разведите в ней хозяйственное мыло. Нужна очень сильная концентрация! Нанесите полученный состав на пятно и подождите несколько минут. После этого прополощите в чистой воде. Данный метод хорош только для тканей, которые можно стирать при высоких температурах.

komnata

Теперь вы знаете, как удалить клей с пластика, с кожи, со стекла, текстиля и чем очистить скотч, цемент и даже смолу. Надеемся, наши советы помогут вам привести в порядок поверхности после ремонта. И тогда уже можно будет радоваться отличному результату без мелких недочетов!

Слежавшийся цемент еще можно использовать?

  • В этой теме 19 ответов, 17 участников, последнее обновление 2 года сделано ДЕДДЕД .
  • Степановка

С зимы осталось несколько мешков цемента — сейчас он не в виде порошка, а камушками.

Выкинуть всегда успею, но можно ли его использовать? Например добавлять в растворы со свежим цементом — или только хуже сделаю?

  • Томск

Я думаю, лучше выкинуть, чтоб статистику не портил…

  • Томск

Если заново перемолоть, то процентов 80% первоначальной марки будет. Комки в растворы не кидать!

  • Иглаково

Надо на зиму остающийся цемент плотно заворачивать в пленку. Очень помогает для сохранности. А по весне уже смотреть на твердость комков. Кувалдочкой небольшой (башкой вниз) как толкушечкой спокойненько долбить и перетирать. Если не поддается — выкинуть. Всегдп так делал с оставшимся цементом. Нужен естестсвенно перезаклад определенный.

  • Барабинка

И еще — при использовании бетона из слежавшегося цемента он значительно дольше набирает прочность. Может даже ввести в заблуждение — через неделю будешь думать что нихрена не получилось, но в конце концов он схватится как надо.

  • Томск

Неделю. Бетон "живет" 4 часа! Ну пусть 6 часов на плохом цементе. Но никак не неделю Воды надо меньше лить.

  • Томск

Допустим, максимальная прочность бетона 100%. После заливки , через12 часов будет примерно 10 %. Уже можно ходить сверху. Чтобы выйти на максимальнуюю прочность нужно или дождаться 28 дней чтобы прошло, либо в пропарочной камере держать 2-3 суток. Наверное для слежавшегося цемента максимум что можно добиться по прочности это 75-80% по сравнению со свежим. Срок выхода на максимум тоже должен по идее увеличиться примерно на 20-40%. т.е. 35-40 дней.

  • Томск

Лучше всего такой цемент использовать для улучшения дороги…

  • Томск

при устройстве тротуарной плитки рекомендуют делать сместь песка и цемента 10 к 1..этой же смесью посыпать плитку сверху и подмести, чтобы забились щели. после укладки плитки полить её шлангом. я свои слежавшиеся 10 мешков именно так хочу применить…

АватарАноним

  • Томск

Разожги костёр положи железа лист и сверху цемент, и он опять станет как надо

  • Томская область

Разожги костёр положи железа лист и сверху цемент, и он опять станет как надо

Проверяли потом в лаборатории?

И так немного для справки по постам выше. Живучесть бетонов и растворов, подчеркну обычных, никак не может быть несколько часов. После приготовления бетона или раствора, как только вы его оставили в покое, через 40 минут, при условии, что температура окружающего воздуха выше 15 градусов, начинается процесс схватывания. После его начала трогать растворы нельзя, сильно пострадает прочность.

  • Малиновка

Разожги костёр положи железа лист и сверху цемент, и он опять станет как надо

Проверяли потом в лаборатории?

И так немного для справки по постам выше. Живучесть бетонов и растворов, подчеркну обычных, никак не может быть несколько часов. После приготовления бетона или раствора, как только вы его оставили в покое, через 40 минут, при условии, что температура окружающего воздуха выше 15 градусов, начинается процесс схватывания. После его начала трогать растворы нельзя, сильно пострадает прочность.

Теоретически цемент готовят методом обжига, видимо реинжиниринг предлагается. Но практически, думаю, марочность восстановленного цемента будет ниже критики.

Но как житейскую хитрость запомнить можно

  • Томская область

Но как житейскую хитрость запомнить можно

Более ценен совет от Заец про кувалдочку.

Обжиг цемента происходит при температуре около 1500 градусов в течении нескольких часов. Этому предшествует измельчение на шаровых мельницах до пылевидного состояния.

На костре вы сможете достичь температуры, ну…. градусов 500…. цемента…… слежавшегося.

Если не жалко дрова и время, а также если есть желание повеселить соседей, если они в теме, вперед.

  • Курлек

Используем старый цемент для посыпки дорожек в гололед — рекомендуем.

  • Мельниково

Мне как то знакомый сказал, что старый цемент добавлять можно и это всеравно будет лучше чем песок. Это он про бетон говорил.

  • Томск

Согласен, даже если он потеряет 50% для всяких стяжек, бетонных дорожек и даже фундамента если он не 40х40 см под дом, использовать можно. Естественно это не заменитель нового цемента а добавка. Камушки крупные размолотить молотком, если крошится легко то нормально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector