Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка фасада дома кирпичом: 10 основных правил

Облицовка фасада дома кирпичом: 10 основных правил

Отделка дома кирпичом

Так, одно из них — чередование ложкового и тычкового рядов. При этом последний появляется через каждые 6 рядов сплошной кладкой такого вида или с чередованием.

Почти всегда используют многорядную кладку. Кирпичи располагают как горизонтально, так и вертикально, на ребро и на пласти, под определенным углом. Фасонная кладка делается из фигурных кирпичей с косыми и круглыми углами, декоративными сколами. Очень эффектно смотрятся рельефные узоры из кирпича. Часто ими выделяют окна и двери, карнизы, пилястры.

Отделка коттеджа облицовочным кирпичом — экономичное решение, так как позволит на десятки лет забыть о проблемах теплоизоляции, декора, сохранит коттедж в первозданном виде.

Строительство кирпичного дома: какие технологии дают прочность?

Строительство дома из кирпича

Свойства кирпича всем известны. В первую очередь заслуживает уважения его прочность. Прочность дома усиливают монолитные перекрытия (нет треснутых поверхностей на стыках), которые более удобны и в отделке, в отличие от сборных.

Современный строительный материал этого типа еще и морозоустойчив, не подвержен грибку и плесени. Дорогой кирпич не дает высолов и отлично смотрится. Коттедж из такого материала, построенный по всем правилам, — надежная крепость для всей семьи. Это полноценный жилой дом с огромными преимуществами перед квартирами и сезонными деревянными дачами. Здесь можно жить круглый год, много лет подряд.

Для того, чтобы этого добиться, строители утепляют фасад с помощью того же керамзита, которым засыпают колодцевую кладку, или утеплителя (минеральная вата): его крепят к несущей стене, оставляют воздушную пазуху в 3 см. и кладут облицовочную стену. Кроме того. Возможно наружное утепление, при котором материал закрывается вентилируемым фасадом.

Построить дом из кирпича могут многие каменщики и мастера. За счет распространенности технологии, новинок усиления свойств кирпича и его новых видов — возвести коттедж из этого строительного материала теперь дело нескольких месяцев, а не лет.

Облицовка

Самый долговечный и надежный строительный материал для дома, кирпич, востребован и из него не только строят дома, но и облицовывают уже готовые многолетние постройки.

Облицовочная стена выносится за край фундамента на 1/3. Ее вес, стандартно, при отделке 100 м², — 40 тонн. Поэтому строить дом из кирпича надо на надежном фундаменте (заглубленном, из армированного бетона, блоков), а под облицовку часто приходится его усиливать или заливать еще один. На фундамент уйдет 1/3 стоимости дома (без отделки — самой коробки коттеджа). Если план дома таков, что первый этаж шире второго и его кровля опирается на стену 2 этажа — при облицовке придется снимать крышу, чтобы дать кирпичу опору.

Облицовка дома кирпичом: как все сделать правильно

Задача декоративной отделки фасада состоит не только в том, чтобы сделать дом красивым, но и в том, чтобы надежно защитить его от любых внешних атмосферных воздействий: дождя, снега, перепадов температуры. Правильно выбранная и уложенная облицовка будет работать десятилетиями, не разрушаясь и сохраняя эстетичный вид. И кирпич в этом случае — один из лучших материалов.

Правило первое: выбрать материал

Чтобы дом простоял действительно долго, недостаточно просто облицевать его любым кирпичом. Различные виды кирпича имеют свои эксплуатационные характеристики. Облицовку стен дома можно делать как из керамического, так и из более дешевого силикатного кирпича, но предпочтение все же стоит отдать именно керамическому. Почему? На нем почти не сказываются природные факторы, он долговечен, намного легче своего силикатного «собрата», но при этом имеет более низкую теплопроводность и гигроскопичность. И что не менее важно — он красив, и по этому параметру с керамическим кирпичом не может сравниться практически ни один современный отделочный материал. Неслучайно в европейских городах старинные кирпичные здания несмотря на многолетнюю историю находятся в прекрасном состоянии.

К сведению

Основные технические характеристики керамического кирпича и требования к технологии его изготовления регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия [1] .

Давайте рассмотрим, по каким характеристикам следует выбирать кирпич.

  • Толщина лицевой стенки.До недавнего времени этот показатель считался основным при выборе облицовочного кирпича. В начале 2000-х в России началось массовое строительство многоэтажных зданий с фасадами из кирпича, однако спустя несколько лет эти фасады стали точечно разрушаться. Причиной обрушений была названа недостаточная толщина лицевой стенки, при этом никакие другие характеристики во внимание не принимались. В 2012 году проводились масштабные исследования проблемы и было установлено, что обрушившийся кирпич имел низкую морозостойкость. В 2014 году ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко провел дополнительные испытания, которые кирпич с морозостойкостью F100 прошел успешно, несмотря на отсутствие утолщенной стенки. В своде правил СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* сказано, что для облицовки фасадов разрешено использовать пустотелый лицевой кирпич с толщиной стенки не менее 12 мм при условии повышения его морозостойкости до F75 и недопущении заглубленных швов в кладке. Популярное на рынке мнение о том, что кирпич с утолщенной лицевой стенкой всегда обладает более высокими техническими характеристиками оказалось не более чем мифом.
  • Морозостойкостьотвечает за сохранение целостности кирпича при перепадах температур. Низкий показатель морозостойкости снижает и цену материала, но за несколько циклов замерзания и оттаивания такой кирпич неминуемо начнет терять цвет или разрушаться. В технической документации этот показатель обозначается буквой F и цифрой, которая указывает на количество циклов допустимой для изделия заморозки. Для облицовочного кирпича морозостойкость по ГОСТ 530-2012 не должна быть менее F50.
  • Водопоглощениевыражается в разнице массы мокрого и сухого кирпича. Этот параметр чрезвычайно важен для обеспечения прочности всей конструкции. Чем выше пористость кирпича, тем больше воды он впитывает. Проникшая в поры влага при замерзании способна разрушить постройку, а значит, чем выше водопоглощение, тем менее устойчиво строение к низким температурам. Однако слишком низкий уровень этого показателя приводит к недостаточной сцепке кирпича с раствором, к тому же малая пористость снижает способность кирпича сохранять тепло.
    Согласно ГОСТ 530-2012, нижний уровень водопоглощения у керамического облицовочного кирпича должен составлять не менее 6% [2] .
Читайте так же:
Облицовка под кирпич размеры

На заметку

Уровень водопоглощения кирпича определяется в ходе специальных испытаний, проводимых согласно государственному стандарту ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости [3] .

  • Прочность (на излом и сжатие)заключается в способности кирпича сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь. Показатель прочности отражен в марке кирпича — в ее числовой части. Например, кирпич марки М150 выдерживает нагрузку150 кг/см 2 .
  • Теплопроводность— еще один из важнейших показателей, поскольку именно от него зависит, насколько теплым будет дом. Этот параметр напрямую связан с плотностью изделия и наличием в нем пустот — чем меньше плотность кирпича, тем ниже его теплопроводность и, соответственно, выше способность сохранять тепло в помещении.
    Согласно ГОСТ 530-2012, теплопроводность оценивается по специальному коэффициенту кладки в сухом состоянии. В соответствии с этим кирпич делится на группы — изделия:
    • высокой эффективности (до 0,20 Вт/(м × °С);
    • повышенной эффективности (0,20–0,24 Вт/(м × °С);
    • эффективные (0,24–0,36 Вт/(м × °С);
    • условно-эффективные (0,36–0,46 Вт/(м × °С);
    • малоэффективные, или обыкновенные (более 0,46 Вт/(м × °С) [4] .

    Облицовочный кирпич БРАЕР КЛАДКА LIMITED Терра 1 NF

    Облицовочный кирпич «БРАЕР Кладка limited Терра» 1 NF

    Облицовочный кирпич «БРАЕР Кладка limited Терра» может придать фасаду здания особую фактурность и имеет глубокий темно-коричневый оттенок.

    Правило второе: выбрать вариант кладки

    Существует два варианта создания облицовки:

    1. Единая кладка из рядовых и облицовочных кирпичей с перевязкой слоев. Этот способ пользуется не слишком большой популярностью, поскольку наружный слой при нем имеет слишком большое количество так называемых тычковых кирпичей — то есть кирпичей, уложенных коротким срезом наружу, что снижает декоративность кладки.
    2. Укладка облицовочного слоя на расстоянии от несущей стены. При этом способе стены будут связаны между собой только с помощью крепежа — анкеров или базальтовой сетки, которыми одновременно к несущей стене крепится утеплитель. Пространство между стенами остается свободным и создает дополнительную теплоизоляцию. Такой способ рекомендуется и в том случае, если основные стены возводятся из силикатного кирпича, пено- или газобетона или при строительстве недорогого каркасного дома. Однако если несущие стены возведены из керамического блока, то утеплитель не потребуется.

    После этого можно переходить к выбору способа кладки. Их всего три — прямая, декоративная и художественная кладка. Прямая кладка создает рисунок только с помощью самой поверхности кирпича, определенного способа перевязки и распределения швов.

    На заметку

    Перевязкой называют систему укладки, при которой кирпичи в верхнем ряду перекрывают стыки нижнего ряда. Самый простой вариант кладки — через каждые три–пять рядов выполняется полная перевязка поперечных вертикальных и продольных швов.

    Декоративная кладка выполняется по заранее намеченному рисунку с использованием кирпича разного цвета, а художественная, или рельефная, — сочетает цветовое решение, способы перевязки и создание различных архитектурных деталей (выемок, выступов, наклонов и прочего).

    Прямая кладка — самый простой способ облицовки, но с его помощью можно добиться высокой декоративности даже при использовании одноцветного кирпича. Сегодня существует множество вариантов техники укладки: простая, цепная, крестовая, фламандская, фламандская спиральная, американская, готическая, баварская и так далее (см. рис.), а некоторые производители даже выпускают специальные коллекции, разработанные под тот или иной тип кладки.

    Рис. Способы облицовочной кладки кирпича.

    Правило третье: соблюсти технологию

    Нормы и требования к возведению конструкций из кирпича всех типов, включая и облицовочный, изложены в своде правил СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями № 1, 2, 3).

    Укладку облицовочного кирпича следует начинать с тщательной подготовки.

    Этап 1. Расчет необходимого количества кирпича. С учетом брака или отходов рекомендуется делать запас примерно в 10%. Докупать кирпич позже из другой партии не стоит, поскольку подобрать одинаковый оттенок, скорее всего, будет сложно.

    Этап 2. Подготовка инструментов. Для проведения облицовки потребуются:

    • емкость для замешивания кладочного раствора; при большом объеме работ — бетономешалка;
    • шаблон для швов;
    • мастерок;
    • болгарка;
    • рулетка для измерений;
    • отвес;
    • уровень;
    • угольник.

    Кроме того, понадобится карандаш и шнур или леска.

    Этап 3. Подготовка раствора. От правильного выбора и приготовления раствора зависит прочность всей кладки.

    Этап 4. Пробная кладка. Обычно производится для определения расположения швов по вертикали, расчета толщины швов и фактически необходимого количества кирпича. Кладка выполняется без использования раствора, а затем разбирается.

    Этап 5. Облицовка. Проводить ее можно только при температуре не ниже 5°С, соблюдая некоторые другие правила:

    • Начинать кладку следует с углов здания. Специалисты рекомендуют перед укладкой опустить кирпич на некоторое время в воду, чтобы убрать пыль с его поверхности. К тому же влажный кирпич не так активно впитывает воду из раствора, затвердевание происходит постепенно, прочность кладки увеличивается.
    • При укладке кирпича необходимо следить за одинаковой толщиной швов.
    • Для ускорения работы по углам здания выкладывают примерно по пять рядов кирпича, а затем натягивают веревку, ориентируясь на которую можно быстро и точно заложить проем между двумя углами. После облицовки этого участка процедура повторяется в той же последовательности пока стена не будет полностью готова.
    • За один раз возводится четыре–шесть рядов стены — больший объем работы приводит к деформации швов и снижает качество всей кладки.
    • В процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки проверяют с помощью уровней и отвесов. Чем чаще это делается, тем качественнее будет результат.
    • Раствор в швах после загустения аккуратно разглаживают мастерком специальной формы.
    • При попадании кладочной смеси на лицевую часть кирпича ее капли необходимо немедленно удалить. Готовую облицовку рекомендуется «избавить» от остатков раствора специальными очистителями.

    После завершения работ лучше закрыть готовую кладку пленкой на несколько часов, чтобы защитить ее от возможных агрессивных воздействий — дождя, ветра, перепадов температуры. Если осадки начались в процессе облицовки, работу нужно прекратить и не возобновлять до их окончания. Так можно избежать появления высолов — белых пятен на стенах, образующихся из солевого осадка, содержащегося в кладочном растворе.

    Несмотря на то что облицовка фасада дома кирпичом — вариант относительно дорогой, даже в этом случае можно сэкономить. Для этого всего лишь потребуется отказаться от соблазна купить самый дешевый кирпич у сомнительных продавцов. Да, покупка откровенно дешевых изделий потребует меньших расходов, но только вначале, а вот в процессе строительства и тем более эксплуатации, скорее всего, придется потратить дополнительные деньги и на ремонт, и на новый кирпич.

    Компания-производитель облицовочного кирпича для фасадов

    За советом по поводу выбора облицовочных материалов для фасада мы обратились к техническому директору ООО «ТД БРАЕР» Логвинову Александру Викторовичу:

    «Я много раз говорил и повторю: не следует покупать кирпич в первом попавшемся магазине, даже по более низкой цене. Выбирая облицовочный кирпич для фасадов, необходимо учитывать, какие материалы и технологии применялись в ходе его производства, кем и где он был произведен. В строительстве прежде всего важно качество, в том числе и используемых стройматериалов. Чем лучше облицовочный кирпич, тем дольше стена прослужит без ремонта и тем больше экономия для домовладельца в конечном итоге.

    Наш кирпичный завод производит несколько видов продукции, включая и лицевой кирпич. Вот только несколько цифр о нашем производстве: площадь предприятия — 110 000 м 2 , у нас работает одна из самых больших в Европе печей для обжига — 204 метра в длину. Мощность завода — 140 миллионов единиц условного кирпича ежегодно.

    Мы производим изделия из высококачественного сырья, добываемого в собственном глиняном карьере. Глина в Обидимском месторождении (в Тульской области) отличается уникальными свойствами, позволяющими изготавливать кирпич повышенной прочности. Кроме того, на заводе используется новейшее оборудование — более 40 роботизированных систем, собственная лаборатория, в которой ведутся разработки, направленные на усовершенствование свойств и внешнего вида продукции. Кирпич от BRAER отвечает требованиям всех ГОСТов и сводов правил.

    На сегодня мы выпускаем более девяти коллекций облицовочного кирпича. Особенности сырья позволяют производить кирпич натуральных красного и терракотового цветов, а также модного оттенка бордо. Наша гордость — разнотонный кирпич серии «баварская кладка», изготовленный по особой технологии флешинга без использования красителей. Мы выпускаем кирпич с разной фактурой поверхности — гладкой, «под кору дуба» или рифленой; размеры — полуторный, одинарный и еврокирпич.

    Кроме облицовочного кирпича BRAER производит поризованные керамические блоки для строительства, тротуарную плитку и сопутствующую мелкоштучную бетонную продукцию».

    P. S. Купить продукцию BRAER можно либо через отдел продаж завода, либо через обширную сеть дистрибьюторов — список опубликован на сайте компании.

    Облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом

    Пеноблоки отлично подходят для индивидуального строительства, если они качественно изготовлены, то по надежности и долговечности они не уступают кирпичу. При этом с ними легко работать, дома из пенобетонных блоков возводятся буквально за несколько недель без привлечения посторонней рабочей силы. Но есть один существенный минус у пеноблоков – они весьма не симпатичны, к тому же пористая структура склонна к накоплению воды и грязи, поэтому требуется облицовка, как вариант – облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Кирпич отлично защищает стены от внешних факторов, придает дому красивый внешний вид (особенно когда используется высококачественный облицовочный кирпич). Практикуются и другие варианты – плиткой, фасадными панелями, камнем, однако кирпичная облицовка применяется гораздо чаще.

    Тонкости кладки пенобетонных стен и облицовки кирпичом

    Рассматривать процесс возведения стен дома из пеноблоков мы не будем – по своей сути он ничуть не отличается от кирпичной кладки. Такая кладка даже значительно проще, т.к. пеноблоки легче, поэтому имеют больше габариты. Они легко пилятся и формуются. Единственные особенности, про которые не стоит забывать – это обязательная гидроизоляция основания под стены. Для нее может использоваться как гидроизол, так и обыкновенный рубероид. Также рекомендуется соединять пеноблоки не раствором, а специальным клеем, он позволяет делать швы очень тонкими (до 3 мм), надежно фиксирует пеноблоки и дополнительно защищает их от напитывания водой.

    Процесс облицовки дома из пеноблоков кирпичом

    На фото: Процесс облицовки дома из пеноблоков кирпичом

    В общем, кладка стен – не самое сложное занятие, гораздо сложнее и ответственнее облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Здесь необходимо создать своего рода слоеный пирог, который будет защищать стены от теплопотерь, от влажности, от механического повреждения и других отрицательных факторов.

    Утепление стен из пенобетона под облицовку кирпичом

    Для утепления дома и снижения теплопотерь рекомендуется прокладывать стены листовым утеплителем, например, пенополистиролом. Он крепится на стену снаружи, для крепления можно использовать клей, дюбели, проволочные анкеры и любой другой доступный крепеж. Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, его нужно обязательно армировать. Поверх армирования наносится штукатурка. Дом нужно также защитить и от парообразования. Пароизоляционный слой следует укладывать как снаружи, так и изнутри, чтобы в доме не было эффекта бани.

    Теперь начинается непосредственно облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Использовать лучше облицовочный кирпич – он дороже, но гораздо меньше впитывает воду и надежнее удерживает тепло. Кирпич следует укладывать в один слой.

    В нижнем ряду кладки должны быть предусмотрены специальные отверстия для вентиляции. Отверстия должны иметь ширину около 10-13 мм, и располагаться равномерно по всему периметру фасадов, в каждой стене должно быть не менее 4 вентиляционных отверстий.

    Технология кладки облицовочного кирпича/видео:

    Важный этап при облицовке стен дома из пеноблоков кирпичом – это связывание внутреннего и внешнего слоя между собой. Для этого не рекомендуется устраивать кирпичную связку, кирпич будет в этом случае мостом холода. Лучше использовать металлические элементы, например, арматуру.

    Идеальной можно считать следующую «анатомию» стены:

    1. облицовка стены кирпичом;
    2. воздушная прослойка;
    3. армирующий слой;
    4. пароизоляция;
    5. анкеры для крепления утеплителя;
    6. утеплитель;
    7. стена из пеноблоков;
    8. штукатурка.

    Такая стена будет надежно удерживать тепло в доме, не будет впитывать излишнюю влагу и прослужит в течение долгого времени. Поэтому не следует забывать, что облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом – это обязательный этап строительства.

    ГЛАВНАЯ

    облицовка дома

    Облицовка дома кирпичом — это работа, которая стала пользоваться огромным спросом, с тех пор как несколько лет назад на строительных рынках нашей страны появились различные виды облицовочного кирпича. В настоящее время выбор его очень широкий. В каждом регионе есть свои производители, предлагающие целую гамму продукции отличающуюся и по материалам, из которых изготовлен сам кирпич, и по цветам, и по фактуре внешней поверхности, и по размерам.

    Действительно, облицовка фасада кирпичом смотрится красиво и придаёт даже самому обветшалому дому прекрасный и богатый внешний вид. Но к сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди не осведомлённые в строительстве нанимают каменщиков, которые часто тоже не имеют почти ни какого представления о теплофизике стен, и поручают им обложить свой дом.

    Работа выполняется. Внешне всё смотрится очень красиво и заказчик доволен. Но пирог стены получился не правильным («не здоровым»). Последствия, особенно для деревянных домов, бывают плачевными. Иногда древесина просто сгнивает. Утепление, которое часто производится при облицовке дома кирпичом, тоже не редко делается не правильно. Всё это приводит к накоплению влаги, снижению тепловой эффективности утеплителя, появлению белых высолов на кирпиче и т.д.

    Все эти ошибки первое время абсолютно не заметны за красивым кирпичным фасадом. Но рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас мы и попробуем обсудить, как же избежать подобных неприятностей?

    Итак, начинаем с фундамента. Прекрасно, когда фундамент дома в своё время уже был залит такой ширины, чтобы была возможность выполнить облицовочную кладку. Это оптимальный вариант, здесь всё понятно. Но часто при облицовке уже не нового дома фундамент приходится доливать.

    фундамент под облицовку

    Чаще всего под обкладку делается мелкозаглубленный ленточный фундамент (как на фото), реже столбчатый с железобетонным ростверком. Ширины достаточно минимальной, т.е. в штык лопаты. Глубина определяется местными условиями. Можно ориентироваться на основной фундамент дома.

    Кстати, фотографии показанные в данной статье, были сделаны на доме, наружный ремонт которого мы совсем недавно закончили. Объект очень показательный. Он состоит из трёх частей: в центре — старый деревянный сруб пятистенок; слева — старый кирпичный пристрой; справа — уже новый кирпичный пристрой (был построен четыре года назад). Здесь хорошо будет видна разница в утеплении деревянных стен и кирпичных.

    Значит об утеплении:

    1) Утепление и облицовка кирпичом деревянных стен:

    При первом разговоре заказчик пожелал при обкладке дома утеплить деревянные стены, сказал, что зимой их продувает, в доме холодно. Элементарный теплотехнический расчёт показал, что действительно деревянная стена толщиной 300 мм в нашем регионе (Нижегородская обл.) нуждается в дополнительном утеплении. К тому же расчётная программа считает стену дома сплошным массивом дерева. Что уж говорить о старом срубе, с не очень качественной пробивкой.

    Для утепления мы использовали минераловатный материал. Почему именно его? Я немного касался этой темы в прошлой статье «Утепление стен дома снаружи и изнутри». Там было сказано, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу.

    Если мы посмотрим в справочных таблицах на паропроницаемость древесины (например, сосна поперёк волокон), то увидим, что она не такая уж и высокая. Но это значение дано для массива дерева. Мы же имеем сруб, с его обычными несовершенствами. Стены такого сруба как говорят «прекрасно дышат», другими словами, имеют высокую паропроницаемость. Поэтому и утеплитель мы используем с достаточно высокой паропроницаемостью.

    Это обязательно нужно учитывать при утеплении и облицовке таких стен кирпичом. Вот некоторые самые грубые ошибки, которые мне доводилось встречать на подобных объектах:

    — обкладывают деревянные стены кирпичом без утеплителя и без вентилируемого зазора. Ошибка здесь не в отсутствии утеплителя (тут, как говорится, «хозяин — барин»), а в отсутствии вентилируемого зазора. Представьте картину: зимой тёплые водяные пары под действием парциального давления проходят через стены из помещения наружу и соприкасаются с холодным облицовочным кирпичом. Что происходит? Конечно же влага конденсируется на внутренней поверхности кирпича. О последствиях не трудно догадаться — сырые загнивающие стены, намокающий кирпич, на котором к тому же снаружи могут появиться высолы.

    — пару раз видел, как перед облицовкой кирпичом, деревянные стены оббивают рубероидом или пергамином, якобы для защиты стен. Но это также абсолютно неправильно. Материалы эти являются практически паронепроницаемыми. Влага с таким же успехом, как и в прошлом примере, будет конденсироваться на их внутренней стороне. И хоть кирпич уже будет сухой, древесина начнёт отсыревать и преть. Наличие вентилируемого зазора между рубероидом (пергамином) и кирпичом, в данном случае ничего Вам не даст.

    — используют утеплители с низкой или почти нулевой паропроницаемостью (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененный полиэтилен и т.п.). Хорошо ещё, когда толщина слоя такого утеплителя достаточно большая и точка росы в зимнее время года находится внутри самого утеплителя, а так как пары он практически не пропускает, то и конденсации влаги нет. Плохо то, что мы при этом теряем способность наших деревянных стен «дышать».

    А если же толщины не достаточно, и при низких температурах точка росы смещается внутрь за утеплитель, то мы опять получаем отсыревающую древесину.

    Теперь посмотрим поэтапный пример облицовки деревянной стены с утеплением:

    каркас для утепления

    1) Отрываем от стен все лишние декоративные элементы (наличники, окладки и т.п.). Из досок (в данном случае сечением 100*25 мм) выставляем каркас. В данном случае делать его идеально ровным не обязательно. Главное для нас сейчас заложить утеплитель. Расстояние между рейками примерно 55-58 см. Практически все минераловатные утеплители делаются под этот размер.

    Каркас удобнее крепить на саморезы. Можно использовать маленькие металлические уголки, например для стропильных ферм или даже мебельные.

    утепление деревянных стен

    2) Закладываем утеплитель. Толщина его в данном случае 10 см. Поверх утеплителя к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим, обратите внимание, гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану, в данном случае это очень важно.

    монтаж ветрозащитной мембраны

    Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.

    Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая , другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.

    Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.

    Небольшое пояснение. Если кто-то заметит, что на фотографиях карнизы крыши снизу закрыты плёнкой, не обращайте внимание. Это было сделано на время (на зиму, чтобы снег не задувало). Крыша была сделана в прошлом году, а дом обкладывался в этом. После облицовки кирпичом, карнизы были обшиты сайдингом.

    3) Выполняем кирпичную кладку. Заострять внимание на технологии её выполнения мы не будем. В одной из прошлых статей посвящённых кирпичной кладке , я говорил, что работу эту делать должны опытные каменщики с «набитой рукой». Это прежде всего навык, который невозможно получить, прочитав статью в интернете.

    Я покажу Вам только то, что касается устройства вентилируемого зазора.

    продухи

    Ширину вентилируемого зазора обычно делают не меньше 4-5 см. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в принципе достаточно в одном ряду кладки не забивать раствором вертикальные швы (см. фото). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит в нашем случае на холодный чердак.

    вентилируемый зазор

    Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. В данном примере это сделано при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50), которая саморезами прикреплена к доскам каркаса утепления. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов.

    Здесь мы «убиваем сразу двух зайцев». Во-первых, связываем облицовку со стенами дома и, во-вторых, производим необходимое армирование кирпичной кладки.

    На фото хорошо видно наличие вентилируемого зазора. Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.

    2) Утепление и облицовка кирпичных стен:

    Если стены из дерева нецелесообразно утеплять материалами с очень низкой паропроницаемостью, как я уже говорил выше, то для кирпичных стен, такие утеплители вполне подходят. Причём, утеплить стены, например, пенопластом или ЭППС проще, чем минераловатным утеплителем. Делать вентилируемый зазор не нужно.

    Кто-то может заметить, что я противоречу сам себе. Ведь до этого было сказано, что паропроницаемость материалов, составляющих пирог стены, должна увеличиваться изнутри наружу. А паропроницаемость ЭППС меньше, чем у кирпича.

    Да, это так, но в данном случае это не страшно. Здесь может получиться два варианта:

    1-й — точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как материалы эти почти паронепроницаемы, обильной конденсации влаги не будет, да и небольшого количества влаги такие утеплители особо не боятся.

    2-й — точка росы будет находиться за утеплителем. При этом немного влаги будет накапливаться в толще кирпичной стены, но это скорее даже плюс, чем минус. Для кирпича это особо не страшно, зато мы получаем своеобразный аккумулятор влажности в помещении. При сильном «высушивании» воздуха в доме, стены будут отдавать влажность обратно в помещения и поддерживать комфортный микроклимат.

    утепление стен экструдированным пенополистиролом

    Теперь немного о способах крепления облицовочной кладки. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.

    Сам утеплитель крепится к стене зонтиками, а кладочная сетка при помощи металлических полосок крепится прямо к зонтику саморезом (длина самореза больше толщины утеплителя). Такое крепление вполне надёжно.

    прессовка

    Часто вместо кладочной сетки мы используем отходы различных видов производств, использующих листовую сталь. У нас эти отходы называют прессовкой.

    Особенно хорошо, если используется прессовка из нержавеющей стали, но найти такую ни всегда удаётся, да и стоит она подороже.

    В завершении хочу сказать немного об облицовке газобетонных стен. Какой утеплитель для них выбрать, зависит в первую очередь от их плотности и паропроницаемости. Для марок с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, целесообразнее конечно использовать минераловатные утеплители. При этом вентилируемый зазор обязательно должен присутствовать.

    Для более плотных конструкционных марок (D-1000 и выше), можно использовать и менее паропроницаемые утеплители (пенопласты и т.п.). В данном случае ситуация такая же, как и в кирпичных стенах.

    гибкие связи для газобетонаДля крепления облицовки к газобетонным стенам удобно использовать специальные гибкие связи. Каков расход крепёжных элементов по площади облицовки и способ монтажа, Вам подробно расскажет любой их продавец. В интернете информации тоже более чем предостаточно, и я заострять внимания на этом не буду.

    Надеюсь, данная статья окажется для Вас полезной. Жду Ваших дополнений, вопросов и комментариев.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector