Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем и почему в кирпичах дырки

Зачем и почему в кирпичах дырки?

текст при наведении

В кирпичах дырки нужны для того что-бы кирпич был легче и проще было делать кладку. Кирпич с дырками намного лучше удерживает тепло и защищает от холода. Ну и к такому кирпичу лучше пристает раствор. Печной без дырок.

Пустотелый (отверстия могут как проходить, так и не проходить насквозь) кирпич по другому называют эффективным. Его разнообразные по форме отверстия в процентном выражении составляют диапазон со значениями от 13 до 45.

Теперь о преимуществах (в порядке уменьшения значимости):

  • повышение показателей теплозащиты, такой кирпич будет более "теплым", чем полнотелый;
  • достижение более легкого веса изделия, что снижает степень давления на фундамент и уменьшает затраты на транспортировку;
  • глины при изготовлении расходуется меньше, да и сама технология проще.

Существует еще и поризованный пустотелый кирпич, который получается, если в глину добавляют опилки (или ПВХ шарики), тщательно размешивают и обжигают. Под воздействием высокой температуры получаются (материал попросту сгорает) закрытые полости, что еще более позволяет сберегать тепло. Такой кирпич имеет существенно большие размеры (до 10 раз), чем простые кирпичи и, соответственно, меньше швов цемента, что и сырье экономит и теплозащиту усиливает.

Дырки в кирпичах делают по двум причинам:

1 причина

Уменьшение веса кирпича. Это очень облегчает нагрузку на фундамент, в то же время не уменьшая других характеристик по прочности постройки. А ещё уменьшает расход материала, что влияет и на цену как изготовления, так и последующей перевозки материала к месту строительства.

2 причина

Увеличить тепловые характеристики. Ведь воздух это один из основных природных теплоизоляторов, тем более заключённый в определённую ёмкость. Он позволяет не проникать так быстро различным температуром с окружающей среды внутрь здания, как пониженным, так и повышенным.

Дырявый кирпич имеет и своё название — пустотелый кирпич. Он намного практичнее, чем целый.

Кирпич с "дырками" (кстати это могут быть не только дырки, но и прорези),

Главный смысл этих "дырок" это увеличение степени теплоизоляции.

А достигается это той самой воздушной прослойкой которая образуется в тех самых "дырках".

Помимо улучшенной теплоизоляции такой кирпич меньше (в сравнении полнотелым "собратом) весит.

Как итог меньше давление на фундамент, фундамент становится дешевле.

Чаще всего из такого кирпича возводят перегородки, но не только есть пустотелый кирпич способный выполнять несущие функции (из него возводятся несущие стены).

Но есть и минусы у этого кирпича, самый существенный это заметно повышенный расход раствора (я имею в виду кладочный раствор) на который кладётся кирпич с "дырками".

Причина всё в тех же отверстиях которые заполняются раствором, даже если велико желание этого не делать.

Помимо расходы тот самый раствор в "дырках" снижает те самые показатели (см. выше) по теплопроводности.

Конечно при изготовлении учитывается что кирпич с дырками легче и обладает меньшей теплопроводностью. Да конечно и производство кирпичей с дырками тоже упрощается это и меньший расход исходных материалов и облегчение труда. Ведь так или иначе но без ручного труда на заводе не обойдешься.

Но тем не менее это все не играет главной роли.

А главное это распоряжение правительства.

Так с января 1997 года действует СНИП П-3-79 с изменениями пункт 3. Короче говоря там требуется повысить сопротивление теплоотдаче более чем в 2 раза в 2000 году, а в далее в 3,45 и это сравнительно с 1996 годом.

«С января 1997 г. вступили в силу Изменения 3 к СНИП П-3-79 «Строительная теплотехника»: требуемое сопротивление теплопередаче для жилых помещений увеличено вдвое, а с 2000 года оно будет повышено в 3,45 раза по отношению к нормам 1996 годом.

Вот поэтому и все больше дырок в красных кирпичах И вот как они выглядят согласно требованиям СНИП.

Для многих кирпич ассоциируется с прочным и монолитным строительным материалом, поэтому то и возникает недоумение при виде кирпича с выполненными сквозными (а порой и не проходящими насквозь полостями) в виде щелей отверстиями. Основное предназначение такого рода новаций в повышении теплопроводности, которая у воздуха значительно ниже, чем у кирпича. В результате повышаются теплоизоляционные свойства строительного материала, да и показатели звукоизоляции улучшаются.

Не следует забывать, что кирпич с "дырками" теряет в массе, в результате получается некоторая экономия сырья при его изготовлении и вес при перевозке будет меньшим, что уменьшает затраты на погрузку с разгрузкой и даже транспортные расходы.

Есть и недостаток — прочность становится уже не той, что у полнотелого изделия и нагруженные конструкции таким кирпичом не соорудишь, но вот перегородки между внутренними помещениями вполне можно из него делать, да и ниши можно заполнить или облицевать. Есть и еще "проблема" — идет повышенный расход растворной смеси, ведь часть ее успешно проходит внутрь полостей, причем разница может доходить до 1,5 и более раз. И это еще не все — показатели теплозащиты, по сравнению с обычным кирпичом, снижаются.

Читайте так же:
Как правильно расчитать количество кирпича

Поэтому, при покупке пустотелого изделия нужно выбирать такой его вид, у которого диаметр отверстий небольшой, тут и экономия на растворе и еще один фактор — есть сведения, что при превышении 16 мм (именно такая предельная цифра была в советском еще ГОСТе) кирпич теряет тепла столько же, что и бетонная стена.

Особенности кладки стен из кирпича

Особенности кладки стен из кирпича

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Кладка кирпичных стен

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

  1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
  2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
  3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
  4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
  5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Какие инструменты понадобятся

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

Схема однорядной перевязки

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

Читайте так же:
1000 кирпичей это сколько кубов

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Многорядная перевязка

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

Схема кладки

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

  • Разметка линий стен, натягивание шнура.
  • Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
  • Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
  • Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
  • После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
  • Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Все о кирпичах

Другие названия: строительный, рабочий.
Используется для возведения стен, цоколей, перегородок, фундаментов, печей. Обладает высокой прочностью и способностью выносить большие нагрузки. Нуждается в отделке.

Другие названия: облицовочный, фасадный.
Используется для наружной отделки домов, фундаментов, цоколей, заборов, внутренней отделки. Основные функции — украшение фасада и защита от внешних воздействий окружающей среды. В отделке не нуждается.

Имеет различные варианты поверхностей — гладкие, рельефные, глянцевые, имитацию камня. Имеет много в

Конструкция

Полнотелый кирпич не имеет пустот, а если быть точнее, то имеет менее 13% пустот. Прочный. Обладает большой теплопроводностью, т.е. хуже сохраняет тепло. Более тяжелый, чем пустотелый. Применяется для строительства высоко нагруженных конструкций — несущих стен, перегородок и иных элементов дома.

Кирпич пустотелый имеет пустоты (камеры). Количество пустот от 13 до 45% от всего кирпича.

Низкая теплопроводность, т.е. лучше сохраняет тепло, его отлично удерживают камеры. Менее прочный и меньше весит. Хорошая звукоизоляция.

Камеры могут быть как прямоугольной, так и округлой формы. Кол-во их тоже разнится. Чаще всего используют для возведения перегородок, облегченных стен, заполнения каркаса, наружной стены невысокого дома. Несущие стены, камины, печи не возводят. Лучше не использовать для устройства фундамента.

Технические характеристики

Названия сторон

Постель, ложок, тычок

Дабы избежать путаницы, ниже представлены стандартные размеры кирпичей, которые чаще всего используются при строительстве загородных коттеджей. Помимо них существуют еще европейские размеры, и нестандартные размеры. Если вы хотите получить информацию по ним, то позвоните нам. О кирпичах мы готовы рассказывать долгие часы.

Читайте так же:
Как прошить кирпич леново р780

Длина х Ширина х Высота (Д х Ш х В)

  • Половинный – 250 х 60 х 65 мм
  • Одинарный – 250 х 120 х 65 мм
  • Полуторный – 250 х 120 х 88 мм
  • Двойной (искусственный камень, эффективный кирпич, теплая керамика) – 250 х 120 х 132 мм

Масса кирпича зависит от размеров и плотности. Зная эти параметры, ее легко можно вычислить, перемножив их.

Чем больше общий вес всех кирпичей, тем более мощный фундамент нужен. Вес зависит от структуры и базового сырья. Самый легкий — керамический пустотелый.

Керамический кирпич (красный) ГОСТ 530-2007

РядовойОблицовочный
ПолнотелыйПустотелыйПолнотелыйПустотелый
одинарный3,3 — 3,63,3 — 3,63,3 — 3,63,3 — 3,6
полуторный4 — 4,34 — 4,34 — 4,34 — 4,3
двойной6,6 — 7,26,6 — 7,26,6 — 7,26,6 — 7,2

Силикатный кирпич (белый) ГОСТ 379-95

РядовойОблицовочный
ПолнотелыйПустотелыйПолнотелыйПустотелый
одинарный3,3 — 3,63,3 — 3,63,3 — 3,63,3 — 3,6
полуторный4 — 4,34 — 4,34 — 4,34 — 4,3
двойной6,6 — 7,26,6 — 7,26,6 — 7,26,6 — 7,2

Шамотный кирпич (огнеупорный) ГОСТ 390-96

Полнотелый одинарный — 3,5 — 4 кг

Клинкерный кирпич ГОСТ 323-11

Прочность (марка М)

Прочность — это то, насколько прочный кирпич. Прочность — характеризуется пределом прочности на сжатие, которое кирпич выдерживает до начала его разрушения. Это основная характеристика кирпича. Из понимания прочности можно судить о долговечности кирпича. Обозначается она буквой М и числовым индексом (цифрами).

Например, М150 — это означает, что кирпич гарантированно выдержит нагрузку 150 кг на 1 кв. см., а М100 — 100 кг на 1 кв. м. соответственно.

В продаже встречаются кирпичи маркой от 75 до 300, чаще всего М100, 125, 150, 175. Исключениям является кликерный, он может быть М500.

Для строительства дома до 3х этажей хватит прочности М100, М150. Кирпич прочности ниже подойдет для беседки, гаража или веранды. Выше для высоконагруженных конструкций.

Морозостойкость (F или Мрз)

Морозостойкость — это сколько раз выдержит мокрый кирпич полную заморозку и разморозку до того как начнет разрушаться. Это показатель наравне с прочностью определяет долговечность кирпича.

Например, F50 — это означает, что кирпич выдерживает 50 циклов. Один цикл это одна заморозка + разморозка.

Но надо понимать, что через 50 циклов ваш дом не развалится. Как показывает практика, кирпичные дома стоят веками, просто раз в 100 лет требуется провести косметический ремонт.

Для строительства в Московском регионе лучше использовать кирпич F35, а лучше F50.

Показатели морозостойкости кирпичей
  • Силикатный кирпич — от F15 до F50
  • Керамический и гиперпрессованный кирпичи — от F25 до F150
  • Клинкерный кирпич — от F25 до F300

Плотность

Плотность вещества это масса в единице объема. При одинаковых объемах более плотный кирпич будет тяжелее. Плотность измеряется в кг/м3

Считается что, чем больше плотность, тем хуже теплоизоляция, т.е. кирпич более “холодный”. Также считается, что более плотный кирпич более прочный, но есть предел, после которого кирпич будет легко раскалываться.

Теплопроводность

Теплопроводность Вт/(м·K) — это способность кирпича пропускать через себя тепло или холод. Чем теплопроводность кирпича ниже, тем теплее будет дом.

  • Самый «холодный» кирпич — гиперпрессованный и клинкерный.
  • Самый «теплый» кирпич — теплая керамика.

Полнотелый кирпич, как правило, в 1,5 — 2 раза лучше проводит тепло, чем пустотелый.

НаименованиеКоэффициент теплопроводности, Вт/м*КФото
силикатный кирпич полнотелый0,7-0.8
силикатный кирпич с техническими пустотами0,66
силикатный кирпич щелевой0,4
керамический кирпич полнотелый0,5-0,8
керамический кирпич с техническими пустотами0,57
керамический кирпич щелевой0,34-0,43
поризованный кирпич0,22
теплая керамика0,11
блок керамический0,17-0,21
клинкерный кирпич0,8-0,9

Паропроницаемость

Паропроницаемость мг/(м*ч*Па) — способность кирпича пропускать через себя пар. Это движение пара через кирпичную стену при разной влажности (в доме и на улице). Другими словами можно сказать — как “дышит” ваш дом.

кирпич глиняный, кладка0,11
кирпич силикатный, кладка0,11
кирпич керамический пустотелый (1400 кг/м3 бутто)0,14
кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3 брутто)0,17
крупноформатный керамический блок (теплая керамика)0,14

Водопоглощение

Водопоглощение — это способность кирпича впитывать и удерживать воду. Кирпичи с большим коэффициентом водопоглощения не рекомендуется использовать для устройства цоколей, подвалов и тех местах, где он будет взаимодействовать с влагой.

  • Наибольшим > водопоглощением обладает силикатный кирпич.
  • Наименьшим < водопоглощением обладает клинкерный кирпич.

Правильно определиться с кирпичом, который прослужит вам долгие годы, это важная задача. Специалисты нашей компании с огромным опытом строительства и эксплуатации загородных коттеджей из кирпича расскажут о всех плюсах и минусах того или иного изделия, и как какой кирпич выбрать вам.

Кирпич керамический

Другие названия: красный, обыкновенный, глиняный.

Керамический кирпич сделан из глины (поэтому он красный), песка и пластификатора. Эти компоненты помещают в форму и обжигают в печи, в результате чего изделие приобретает свойство камня. Пластификатор нужен для увеличения плотности и прочности.

Добавляя красители (пигменты) можно изменить цвет.

Керамический кирпич бывает рядовой и лицевой, полнотелый и пустотелый. Лицевой может быть не только прямоугольной формы, но и других форм (с круглыми краями и пр.) — это называется фасонный. Более подробно об этих понятиях вы можете узнать, позвонив в нашу компанию.

Кладка кирпичей на ребро

кадка кирпича на ребро

Красный и белый кирпич — пожалуй, самый старый из известных стройматериалов, кроме дерева и камня. В средней полосе России кирпичные дома занимают около 50% существующего частного жилья, одно- или многоэтажного. Для индивидуальных застройщиков-любителей представляют интерес способы кладки кирпича при строительстве своего дома или долговременных хозяйственных построек. Схем укладки существует много, и одна из них, применяемая во многих случаях — кладка кирпича на ребро. Этот метод применяется как при кладке внутренних перегородок, так и при возведении наружных стен разной толщины.

Кирпич, которым выкладывают стены строительных объектов, может быть полым или с пустотами внутри — пустотелым. По показателям прочности бывает усиленный, обычный, керамический, силикатный. В строительстве широких несущих стен кирпич укладывается на постель (широкая сторона изделия), но, если расчеты теплопроводности показывают, что ширина наружных стен дома может быть у́же, чем при кладке в два, два с половиной или в три кирпича, то можно использовать схему, при которой один ряд выкладывается в четверть кирпича, то есть, возможна кирпичная кладка на ребро (на ложок).

Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

  1. При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
  2. При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
  3. В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
  4. При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.

Технология проведения работ

Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Как выкладывать стену в четверть кирпича:

  1. Перед началом кладки основание для первого ряда застилается слоем гидроизоляции. Это может быть рубероид или несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки.
  2. Первый, самый нижний ряд стены или перегородки выкладывается только на ложок.
  3. По краям перегородки в несущую стену вбиваются анкера диаметром до 8 мм и длиной и не менее 700 мм длиной, которые впоследствии будут соединять перегородку и несущую конструкцию. В несущую стену анкер вставляется на 80–100 мм, в перегородку закладывается на 500–600 мм.
  4. На поверхность первого ряда наносится слой раствора.
  5. Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.
  6. Для усиления прочности кладки в раствор часто добавляют известь.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

  1. Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
  2. Кельма, шпатели, мастерок.
  3. Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
  4. Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
  5. Порядовка, маркерный шнур.
  6. Шаблон для выкладывания углов.
  7. Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Подготовка кирпичей к кладке

И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.

Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.

Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.

Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector