Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементно поливинилацетатная шпаклевка

Цементно поливинилацетатная шпаклевка

2 декабря 2013 г.
Шпаклевка

Окраска фасадов зданий » ремонт квартиры своими силами

Окраска силикатными красками. Поверхность под силикатную окраску должна быть расчищена от непрочных и штукатурных наслоений. Если фактура штукатурки однородная, то перед окраской поверхность фасада грунтуется жидким калиевым стеклом (г = 1,15). При неоднородной грубой фактуре ее поверхности шпаклюют левкасом.

Окраску силикатными красками выполняют за два раза пистолетами-краскораспылителями или кистями. Вторая окраска производится через 10-12 ч после первой. Расход готовой краски на 1 м2 поверхности приблизительно равен 700 г, в том числе жидкого стекла (г = 1,44-1,42) — 400 г, белил цинковых — 50 г, талька технического — 50 г, мела — 175 г, пигментов — 25 г.

Окраска перхлорвиниловыми и цементно-перхлорвиниловыми красками. Подготовка поверхностей под окраску. При первичной окраске фасадов, ранее окрашенных известковыми или казеиновыми красками, необходимо полностью очистить окрашиваемую поверхность от наслоений старой окраски. Для этой цели используются пескоструйные аппараты, работающие от компрессоров, обеспечивающих подачу воздуха не менее 120 м3/ч и давление не менее 0,5 МПа.

Шпаклевание и грунтование поверхностей фасадов. После ремонта штукатурки и очистки поверхность фасадов получается неоднородной из-за различной фактуры старой и новой штукатурок, поэтому для выравнивания ее шпаклюют с предварительным грунтованием.

Для грунтования применяют пистолеты-краскораспылители или кисти. На поверхность фасадов шпаклевка наносится резиновыми шпателями, обеспечивающими минимальную толщину шпаклевочного слоя.

Во избежание растрескивания перхлорвинилового шпаклевочного слоя, нанесенного за один раз, толщина его не должна превышать 0,5 мм. После высыхания шпаклевочный слой шлифуется пемзой, шлифовальным аппаратом или наждачной шкуркой № 60, 80, 100.

Вновь оштукатуренные поверхности с однородной фактурой штукатурки, а также кирпичные и бетонные поверхности могут окрашиваться без предварительного, грунтования и шпаклевания, но с обязательной очисткой от пыли .и грязи.

При окраске цементно-перхлорвиниловыми красками сплошное шпаклевание не производится, так как густая консистенция краски (вязкость до 150 с по вискозиметру ВЗ-4) позволяет выровнять фактуру поверхности при окраске в два слоя.

Выбоины на отдельных участках заделываются цементно-пер- хлорвиниловой пастой без предварительного грунтования, причем толщина одного слоя шпаклевки не должна превышать 3 мм.

Окраска фасадов производится пистолетами-краскораспылителями. Оконные откосы, узкие тяги, наличники, швы рустов, отдельные лепные детали обычно окрашиваются кистями в цвет, отличный от цвета основной поверхности фасада. Окраску основным колером следует производить в первую очередь.

Перхлорвиниловые и цементно-перхлорвиниловые краски наносятся пистолетом 0-45 или пистолетом Яковлева (выходное отверстие сопла 3,0 мм). При отсутствии таких распылителей вязкую цементно-перхлорвиниловую краску рекомендуется наносить кистями.

Окраска производится за два приема одним и тем же колером. Второй слой краски наносится только после полного просыхания первого. Продолжительность высыхания красочного слоя зависит от температуры воздуха. При 15-20° С второй слой можно наносить через 3-4 ч, при 10-15° С — через 4-5 ч. При более низкой температуре второй слой краски наносится на второй день.

Старую окраску рекомендуется огрунтовать поливинилацетатной краской, а затем окрасить пластифицированной перхлорвинило- вой. Возможные варианты повторной окраски фасадов, ранее окрашенных синтетическими красками, приведены в табл. 87.

Ниже приводится расход материалов при окраске фасадов (в кг/см2):

  • лак перхлорвиниловый 5%-ный 0,15 — 0,20
  • разбавленная поливинилацетатная краска. . 0,15 — 0,20 шпаклевочные составы:
  • перхлорвиниловая шпаклевка 0,45 — 0,50
  • поливинилацетатная шпаклевка 0,40 — 0,45
  • цементно-перхлорвиниловая шпаклевка . . . 0,5 — 0,6

Совершенствование методов отделочных работ

Эффективным также оказалось применение прокатных изделий, изготовленных на стане Н. Я. Козлова, для устройства внутриквартальных проходных коллекторов и объемных трансформаторных подстанций, поставляемых на стройку в готовом, смонтированном виде. При отделке стен внутри зданий, фасадов, лестничных клеток эмульсионными красками очень важно соблюдать технологию.

Прежде всего необходимо строго придерживаться технических указаний по их хранению и применению. Особое внимание должно быть уделено чистоте поверхности, подлежащей окраске.

Иногда плохое сцепление краски происходит из-за неправильно выбранного состава грунтовки. Грунтовать поверхность лучше всего эмульсионными же красками, разведенными до вязкости олифы (18-25 секунд по вискозометру ВЗ-4). После этого следует отшпаклевать ее цементно-поливинилацетатной шпаклевкой или же шпаклевкой в таком составе: асбестовая пыль — 5, 10-процентный водный раствор столярного клея — 4 и поливинилацетатная краска — 6. В шпаклевку под стиролбутодиеновую окраску взамен поливинилацетатной вводят одноименную краску.

Эмульсионные краски следует наносить при температуре не ниже плюс 8 градусов пистолетом КВС-2, а также маховыми и паралоновыми валиками. Стоимость отделки квадратного метра при гладкой фактуре — 40 копеек, а при рельефной — 70 копеек.

Читайте так же:
Как правильно зачищать стены после шпаклевки

Возведение любого жилого и культурно-бытового объекта строительства завершается производством отделочных работ.

Обычно при плохом исполнении они вызывают со стороны новоселов больше всего нарекании.

Непродуманная, грубо и неряшливо выполненная отделка интерьера дома и квартир, например синий линолеум или пластик на полах и ярко расцвеченные обои, неаккуратно окрашенные потолки в комнатах и стены лестничных клеток, громоздкие плинтусы, плохая фактура дверей снижают качество полносборного строительства и создают плохое впечатление о качестве строительства в целом. Вот почему в 10-с квартале был проведен широкий эксперимент различных методов и способов производства отделочных работ с целью выявить наиболее прогрессивные и эффективные.

Читайте так же:

  • Полнота характеристики эксперимента
  • Наружные навесные самонесущие стеновые панели
  • Площадки для установки мусоросборников
  • Устройство вертикальных и горизонтальных стыков
  • Сущность производства отделочных работ

Окраска фасадов зданий — ремонт штукатурки — справочник по капитальному ремонту жилых зданий

Поверхность под силикатную окраску должна быть расчищена от непрочных и штукатурных наслоений. Если фактура штукатурки однородная, то перед окраской поверхность фасада грунтуется жидким калиевым стеклом (γ = 1,15). При неоднородной грубой фактуре ее поверхности шпаклюют левкасом.

Окраску силикатными красками выполняют за два раза пистолетами-краскораспылителями или кистями. Вторая окраска производится через 10-12 ч после первой.

Расход готовой краски на 1 м2 поверхности приблизительно равен 700 г, в том числе жидкого стекла (γ = 1,441,42)-400 г, белил цинковых — 50 г, талька технического — 50 г, мела — 175 г, пигментов — 25 г.

Окраска перхлорвиниловыми и цементно-перхлорвиниловыми красками

Подготовка поверхностей под окраску. При первичной окраске фасадов, ранее окрашенных известковыми или казеиновыми красками, необходимо полностью очистить окрашиваемую поверхность от наслоений старой окраски. Для этой цели используются пескоструйные аппараты, работающие от компрессоров, обеспечивающих подачу воздуха не менее 120 м3/ч и давление не менее 0,5 МПа.

Шпаклевание и грунтование поверхностей фасадов

После ремонта штукатурки и очистки поверхность фасадов получается неоднородной из-за различной фактуры старой и новой штукатурок, поэтому для выравнивания ее шпаклюют с предварительным грунтованием. Применяемые грунтовочные и шпаклевочные составы приводятся в таблице.

Применение грунтовочных и шпаклевочных составов в зависимости от вида окраски

Вид окраски Грунтовочный состав Вид шпаклевки Продолжительность высыхания составов, ч грунтовочного шпаклевочного Перхлорвиниловая 5%-ные перхлорвиниловые лаки Перхлорвиниловая 2-3 4-6 Цементно-перхлорвиниловая Грунтование не производится Цементно-перхлорвиниловая 2-3 4-6

Для грунтования применяют пистолеты-краскораспылители или кисти. На поверхность фасадов шпаклевка наносится резиновыми шпателями, обеспечивающими минимальную толщину шпаклевочного слоя.

Во избежание растрескивания перхлорвинилового шпаклевочного слоя, нанесенного за один раз, толщина его не должна превышать 0,5 мм. После высыхания шпаклевочный слой шлифуется пемзой, шлифовальным аппаратом пли наждачной шкуркой № 60, 80, 100.

Вновь оштукатуренные поверхности с однородной фактурой штукатурки, а также кирпичные и бетонные поверхности могут окрашиваться без предварительного грунтования и шпаклевания, но с обязательной очисткой от пыли и грязи.

При окраске цементно-перхлорвиниловыми красками сплошное шпаклевание не производится, так как густая консистенция краски (вязкость до 150 с по вискозиметру В-З4) позволяет выровнять, фактуру поверхности при окраске в два слоя.

Выбоины на отдельных участках заделываются цементно-перхлорвиниловой пастой без предварительного грунтования, причем толщина одного слоя шпаклевки не должна превышать 3 мм.

Окраска фасадов производится пистолетами-краскораспылителями. Оконные откосы, узкие тяги, наличники, швы рустов, отдельные лепные детали обычно окрашиваются кистями в цвет, отличный от цвета основной поверхности фасада. Окраску основным колером следует производить в первую очередь.

Перхлорвиниловые и цементно-перхлорвиниловые краски наносятся пистолетом 045 или пистолетом Яковлева (выходное отверстие сопла 3,0 мм). При отсутствии таких распылителей вязкую цементно-перхлорвиниловую краску рекомендуется наносить кистями.

Окраска производится за два приема одним и тем же колером. Второй слой краски наносится только после полного просыхания первого. Продолжительность высыхания красочного слоя зависит от температуры воздуха.

При 15-20° С второй слой можно наносить через 3-4 ч, при 10-15° С — через 4-5 ч. При более низкой температуре второй слой краски наносится па второй день. Последовательность операций при окраске фасадов приводится в таблице.

Смотреть таблицу — Последовательность операций при окраски фасадов

Старую окраску рекомендуется огрунтовать поливинилацетатной краской, а затем окрасить пластифицированной перхлорвиниловой. Возможные, варианты повторной окраски фасадов, ранее окрашенных синтетическими красками, приведены в таблице.

Смотреть таблицу — Возможные варианты повторной окраски фасадов, ранее окрашенных синтетическими красками

Дефекты окраски и способы их устранения приведены в таблице.

Читайте так же:
Как правильно делать декоративную шпаклевку

Дефекты окраски и способы их устранения

Вид дефекта Причины возникновения Способы устранения Отслоение окраски Окраска поверхностей с недостаточно чисто удаленными слоями предыдущей окраски или по непрочной штукатурке Удалить отслоившуюся окраску и непрочную штукатурку и после исправления окрасить вновь Окраска по старой непрочной масляной краске Недостаточно выровнена шпаклевкой полоса фасада в зоне примыкания ярусов лесов Окраска поверхностей, ранее отделанных красками на заменителях олифы Краска наложена на уже высохшую окраску верхней захватки (при отделке нижней захватки) Повторная окраска перхлорвиниловыми красками фасадов, ранее окрашенных этими же красками. на участках, где первичная окраска была выполнена с нарушением технологии — Окраска по сырым, заснеженным и обледенелым поверхностям — Окраска по гладким неогрунтованным, а также сырым гипсовым поверхностям — Горизонтальные полосы (стыки) на границах захваток Окраска производилась в жаркую погоду или под прямыми лучами солнца — Поверхность перекрасить перхлорвиниловой краской, эмульгированной мылом — Поверхность загрязнена брызгами дождевой воды с недостаточно очищенных лесов — Очистить настил лесов и промыть окрашенную поверхность — Темные пятна (замирание) цветового тона Окраска по сырым поверхностям Поверхность перекрасить после полного высыхания сырых мест Белые солевые налеты и пятна сырости Наличие сырости в стене. После полного просыхания штукатурки смыть соли на намокших участках, отбить штукатурку, штукатурить гидрофобным раствором, исправить окрытия и водосточные трубы Избыток хлорных солей, введенных в раствор при оштукатуривании зимой. Неисправность металлических покрытий и водосточных труб Вертикальные полосы и «ласины» Отделка перхлорвиниловыми красками в жаркое время, особенно, если краски содержат органические пигменты Перекрасить поверхность эмульгированными перхлорвиниловымн красками, лучше методом распыления Пятна различного цвета и насыщенности Краска плохо перемешана Перекрасить поверхность при тщательном перемешивании краски Потеки краски (крокодиловая кожа) Чрезмерно обильное нанесение краски на поверхность, особенно при работе пистолетом. Слишком толстый слой шпаклевки Поверхность перекрасить Пятна иной цветовой насыщенности (фактурные пятна) Неоднородная фактура поверхности (различная степень шероховатости. Местное (несплошиое) шпаклевание. Применение левкаса взамен шпаклевки Шероховатые места покрыть лаком, прошпаклевать, очистить пемзой и окрасить затем всю поверхность

Ниже приводится расход материалов при окраске фасадов (в кг/см2):

Чем разбавить автомобильную краску? Что делать, если краска засохла?

Многие автомобилисты задумаются, чем разбавить автомобильную краску. И в этом нет ничего удивительного, ведь не все современные краски имеют все необходимые вещества и растворители. Многая продукция попадает к нам не сразу, а только через специальные магазины. Здесь краска стоит несколько месяцев, если не больше. За это время она способна высохнуть, потерять свои свойства. Чтобы этого не произошло, продаются всевозможные растворители.

Чем разбавить автомобильную краску — лучше покупать специальный растворитель, который очень быстро вернет свойства продукта. Стоит помнить, что данный процесс осуществляется непосредственно перед началом работ, не за несколько дней до этого. Дело в том, что если разбавить неправильно, то возникнут некоторые проблемы с нанесением краски и высыханием. Каждая упаковка имеет специальную инструкцию, которой следует придерживаться. Если этого не делать, то можно получить не тот результат, который хочется.

Каждый производитель заявляет, что его продукт имеет свои особенности и интересный состав, который требует бережного обращения. Чтобы не тратить дополнительные деньги на краску, необходимо внимательно читать инструкцию. Только так можно получить качественный результат без последствий. Разбавление краски это интересный процесс, который сильно зависит не только от окружающей температуры, но и влажности. Все эти аспекты следует принимать во внимание.

Для чего разводить

Мы уже сказали, что со временем любая краска теряет свои свойства, тускнеет и засыхает. Из-за этого ее невозможно использовать по назначению, приходится разбавлять. Стоит отметить, что очень вязкий продукт не способен хорошо растекаться по кузовной части автомобильного транспорта. Она очень быстро засыхает, человек не успевает покрыть необходимую площадь. Все это негативно сказывается на общем состоянии кузова, возникают наплывы и другие неприятности. Чтобы все это предотвратить, применяют специальные растворители. Они позволяют получить необходимую вязкость, покрыть всю площадь кузова. Стоит помнить, что сам процесс разбавления проделывается осторожно, не торопясь. Ведь если вы немного переборщите, то краска станет очень жидкой, все будет растекаться по ненужным местам.

Если автомобилист подберет неправильный растворитель, то эмаль поведет себя непредсказуемо. Возможно плохое схватывание с кузовом, расслоение, образование хлопьев и сгустков. Все это негативно сказывается на кузове автомобиля, некрасиво смотрится.

От температуры зависит очень многое. Дело в том, что некоторые растворители предназначены для конкретной температуры, и это очень важно. Многие производители заявляют, что их продукт универсальный. То есть можно применять при любой температуре, от минусовой до плюсовой. К не менее важному аспекту относят полярность краски. Она указывается на упаковке. В основу растворителя входит спирт, кетон и так далее.

Читайте так же:
Как правильно пользоваться финишной шпаклевкой

Чем разбавить

  • Алкидная – чтобы разбавить ее необходимо купить растворитель Р-4, который продается в специализированном магазине. В результате поучится идеальная консистенция;
  • Нитроэмаль – она применяется для цвета металлик. Разбавить можно простым растворителем 646, который продается в специализированном магазине.

Что делать, если краска засохла

Многие водители сталкивались с такой проблемой. Имеется много старой краски, но она уже немного высохла, кисть стоит не падает. В данном случае можно применить 646-й растворитель, который позволит не только разбавить краску, но и вернуть все свойства продукта. Водитель сможет званого использовать краску по назначению, красить кузовную часть транспортного средства. Стоит отметить, что данный растворитель считается универсальным. То есть можно применять для любого вида краски, что очень удобно. Не придется покупать конкретный растворитель.

Специалисты отмечают, что применение растворителя не всегда целесообразно. Дело в том, что теряется свойство эмали, она быстро отслаивается. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с кузовной частью автомобиля. Если все делать правильно, то не возникнет проблем. Человек не сразу может понять, какой цвет получится на выходе, и об этом следует помнить всегда. Специалисты отмечают, что за время простоя краски в ней могли образоваться сгустки, которые негативно скажутся на общем виде кузова.

Вывод

И в завершении хочется сказать, что разбавлять краску можно, если все делать правильно. Если у вас возникает вопрос, чем разбавить автомобильную краску, то тут все очень просто. В магазине продается специальный растворитель.

Чем развести битумную мастику для кровли или фундамента

Гидроизоляция необходима на разных этапах строительства. Для нее можно выбрать разные материалы или применить универсальное решение в виде пасты на основе битума. Внесение добавок позволяет получить разные характеристики изолятора. Существует множество его разновидностей. Разберем, как подготовить его к работе и чем разбавить битумную мастику.

Как развести битумную изоляцию и подготовить ее к работе

Что такое изоляция из битума

Гидроизоляционная смесь готовится на основе переплавленного битума. Процесс переплавки лишает его значимых недостатков: текучести при высоких температурах и ломкости на морозе. Готовая паста вязкая, поэтому хорошо ложится не только на горизонтальные, но и на вертикальные поверхности. Причем основа может быть любая: бетон, дерево, кирпич, т.п. Препарат можно укладывать тонким слоем. После отвердения он сохраняет форму, со временем не сползает и не оплывает.

Типы мастики по способу нанесения

  • Горячая. Перед укладкой разогревается до 150-180°С. При такой температуре основа плавится, масса становится пластичной, легко наносится на основу.
  • Холодная. Для получения пасты разводится растворителем. После нанесения он улетучивается, изоляция отвердевает.

Горячие смеси хороши для обработки горизонтальных плоскостей, склеивания рулонных материалов. Важно, чтобы в их состав входили только качественные ингредиенты, иначе при нагреве они пенятся, теряют однородность. Правильный раствор после нагрева легко растекается, образуя защитный слой высотой порядка 2 мм.Холодные хорошо ложатся на вертикали и на любые поверхности, даже сложной формы. С ними очень удобно работать. Тип отверждения у таких смесей бывает разным. Продукты химического отверждения сохнут за счет происходящих внутри слоя химических процессов. Из препаратов физического отверждения испаряется растворитель. Поэтому важно знать, чем развести битумную мастику, чтобы ее не испортить.

Универсальная битумная мастика, 20 л

Разновидности материала

Изоляционные пасты выпускают в двух вариантах.

  • Однокомпонентные. Это чистый битум, который используется сразу же после того, как емкость открыта, иначе он быстро отвердеет.
  • Двухкомпонентные. Смеси, в состав которых кроме основы входят разные полимеры. Они придают раствору определенные свойства.

Чтобы не испортить битумную массу, нужно знать, что входит в ее состав. Разберемся, что может быть в нее добавлено.

Что входит в состав

  • Масло. Дает мягкую клейкую пленку. Полностью она не отвердевает. Хорошо переносит широкий диапазон температур.
  • Полиуретан. Увеличивает эластичность отвердевшей пленки. Ее очень сложно разорвать.
  • Латекс. Вводится в смесь в виде эмульсии. Улучшает эластичность изоляции.
  • Каучук. Получается холодная смесь, которой работают без подогрева. Улучшает гидроизоляционные характеристики отвердевшей пленки.
  • Крошка из резины. Увеличивает прочностные характеристики покрытия, оно становится устойчивым к ударам, вибрации, растяжению.
Читайте так же:
Как правильно выполнить шпаклевку стен

Чем развести битумную изоляционную мастику

В процессе работы с пластичной массой важно, чтобы слой покрытия был везде примерно одинаковым. Для этого необходимо тщательно подготовить основание, подобрать материал нормальной консистенции. С последним могут появиться проблемы. В холодном помещении любая, даже качественная изоляция, немного загустевает. Решение одно — слегка разогреть массу.

Для этого банку ставят на водяную баню. В достаточно большую по объему емкость, например, в таз, наливают воду. В нее ставят ведро, которое нужно разогреть. В процессе нагрева густую смесь постоянно помешивают. При получении однородной консистенции нагрев прекращают. В жаркий летний день все еще проще. Банки выставляют на солнце, через два-три часа раствор прогревается и расплавляется до нужного состояния.

В сложных случаях или когда нагрев категорически противопоказан приходится разводить битумную мастику до жидкого состояния, чем это сделать, читают на упаковке. Добросовестный производитель всегда дает эту информацию.

Растворители для битумной мастики

В любом случае, чтобы разбавить массу можно использовать такие растворители.

  • Уайт-спирит
  • Керосин
  • Бензин

Уайт-спирит без запаха, 10 л

Последний выбирают чаще всего. Чтобы разводить пасту берут низкооктановый бензин. Ничего сложного в процессе нет. Важно помнить о пропорциях. Если растворителя будет больше, чем 20% от начального объема смеси, она потеряет свои свойства. Могут появиться проблемы с отвердением, текучестью, т.п. Поэтому добавляют не более 20 % растворяющего вещества.

Instagram export_base_com

Instagram elizar_bitum

Еще один важный момент — разбавлять материал следует только с соблюдением всех правил безопасности. Бензин и другие вещества горючи. Они легко воспламеняются, их пары взрывоопасны. Поэтому открытый огонь или искры нужно полностью исключить. Категорически запрещено пытаться смешать горящий или разогретый до очень высоких температур жидкий битум с бензином. Последствия будут самые неприятные. Курить вблизи пожароопасных веществ нельзя.

Особенности кровельных составов

Не все продукты из битума подходят для работы с кровлями, хотя здесь используются одно и двухкомпонентные составы горячего и холодного нанесения. Однокомпонентные разбавляются бензином, реже уайт-спиритом либо керосином. Или слегка подогреваются, чтобы восстановить пластичность. Последнее относится только к растворам, не требующим нагрева перед нанесением.

Битумная мастика для ремонта кровли, 9 кг

Чем разбавляется двухкомпонентная битумная мастика для кровли, зависит от ее типа. Здесь используются смеси с резиной, латексом, полимерами. Они чувствительны к изменению состава, поэтому желательно разводить их тем растворителем, который рекомендует производитель. Чаще всего это уайт-спирит. Указываются и допустимые пропорции внесения препарата. В любом случае не больше 20% от начального объема.

Instagram masterbuilderssolutions.russia

Instagram stroim_dom_ars_dv

Особенности растворов для фундамента

Для фундаментов рекомендуют выбирать полимерно и резино-битумную пасту. Хороши продукты с каучуком. Допускается использование горячего разжиженного битума. Его прогревают до 60-70°С, но не более, разводят низкооктановым бензином. Разогретую массу небольшими порциями льют в растворитель, тщательно вымешивая до однородной консистенции. Затем добавляют следующую порцию.

Битумная гидроизоляционная мастика для фундамента, 10 кг

Определить, чем разбавить двухкомпонентную битумную мастику для фундамента можно по ее типу. Лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, подойдет уайт-спирит либо бензин.

Как разогреть битумную мастику в домашних условиях

Препараты горячего нанесения перед работой должны быть разогреты. В некоторых случаях их готовят самостоятельно, смешивая ингредиенты непосредственно в процессе разогрева. В любом случае понадобится емкость. Это может быть металлический бак или ведро с толщиной стенок не меньше 3 мм. Лучше всего делать это в специальной битумоварке.

Большие объемы разогреваются на огне, например, на костре. Надо знать, что в целях безопасности емкость никогда не размещается на огне. Ее ставят только на подставке. Нельзя наполнять бак до краев. Пустым должно остаться не меньше 30% объема. Это условие безопасности работы. Иначе кипящая масса выплеснется в огонь. В процессе разогрева пасту часто перемешивают, добиваясь равномерного плавления.

Если препарат готовят самостоятельно в домашних условиях, действуют аналогично. Сначала чистят и измельчают битум, кладут его в емкость. Помешивая, доводят до появления пены, которую периодически снимают. После того как она перестает появляться, закладывают измельченные добавки, если они нужны. Хорошо перемешивают, снимают с огня.

Предлагаем посмотреть видео, рассказывающее, как самостоятельно работать с материалом.

Чем шпаклевать поверх эпоксидки?

Я шпаклюю эпоксидкой с добавлением аллюминевой пудры, эффект хороший, легко потом шлифуется.

По моему лучше полиэфирки трудно что-либо советовать.

Добавляем в ПЭ смолу 1- 2% нафтината кобальта (ускоритель), даем отстоять примерно сутки или чуть болше.
Добавляем примерно от 30 до 60% (мы делали по весу) обычного талька (просеять обязательно).
Теперь доводим до нужной густоты аэросилом (упрощенно — молотая стеклоткань).
Все это нужно тщательно перемешивать (дрелью со спиральной "мешалкой")добавляя по немногу.

Читайте так же:
Как развести шпаклевку для бампера

Отвердитель добавляем в эту готовую смесь опять же строго по весу 1-2% непосредственно перед использованием. Разводить нужно в небольших объемах (граммов по 300 — 500) т. к. время до начала желатинизации при этих пропорциях и температуре окружающей среды 20-25 градусов примерно 30-40 минут. Это время сильно зависит от количества отвердителя.

Добавлять вместо талька что-либо другое не советую. Есть риск получить вместо шпаклевки "базальтовый монолит".

К стеклоткани на эпоксидной смоле (шкуреной до отсутствия глянца!) адгезия просто отличная.

Но можно поступить проще, правда немного дороже — применить вместо всей этой "бадяги" фирменную английскую шпаклевку "Fibrall". Будет все так же, но еще прочнее т. к. она со стекловолкном.

Сообщение отредактировал Staru6ka: 28 августа 2004 — 19:52

#4 Ayrton

  • Из: Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара

По моему лучше полиэфирки трудно что-либо советовать.

#5 Dmitriy K

  • Из: Toronto
  • Судно: 30 Ft Power
  • Название: Guardian Angel

#6 Artas

Рулевой 3-го класса

  • Из: Baltika
  • Судно: самодельный катерок
  • Название: ,,Пчёлка,,

#7 BМГ

  • Из: Н.Новгород

#8 Ayrton

  • Из: Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара

Если делать дешевый вариант Делают смесь : 3 части смолы х на эросил = двойная норма отвердителя и еще тщательный чем обычно перемешать.

Если "дешевый вариант", то нет ничего лучше эпоксид+порошковая слюда. Причем слюды — скока влезет, по объему 1:1 и выше, лишь бы хорошо перемешать можно было. Обрабатывается великолепно, чем угодно, держится "на смерть". Побочный эффект, иногда полезный, иногда вредный — "радикально черный цвет" (с) "12 стульев".

Хотя, я не знаю — как там у них в Торонто со слюдой порошковой. По идее — это суперизолятор, жутко термостойкий, а в Канаде месторождений слюды вроде нету. Может там эта смесь "стоит как самолет" и дешевле аэросила найти или древесной пыли шлифмашинкой настрогать.

Идея то понятна — шпаклевка на эпоксид — это эпоксид с большим содержанием наполнителя, чем больше наполнителя удастся впендюрить, тем лучше. А марки — это "от лукавого" — та-же фигня, но по тройной цене.

#9 jonni

Сообщение отредактировал jonni: 01 сентября 2004 — 09:53

#10 Kirill

Рулевой 3-го класса

  • Из: Кременчуг
  • Судно: Краля
  • Название: Пиранья

#11 2191

  • Из: Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф

#12 Dmitriy K

  • Из: Toronto
  • Судно: 30 Ft Power
  • Название: Guardian Angel

Хм. подскажите новичку. Нельзя ли использовать "автомобильную" шпаклёвку? Быстро сохнет,проста в обработке. а других достоинств и недостатков я не знаю

#13 kvval

Рулевой 3-го класса

  • Из: Сортавала

#14 Ayrton

  • Из: Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара

Сначала я попробовал на маленьком кусочке фанеры, оклеенном стеклотканью. Липнет намертво. Купал этот образец в тазике с водой, потом держал в морозилке. Ничего не отвалилось и не потрескалось. Пытался отодрать, ничего не получилось.

Ох уж эти домашние эксперименты. В твоем эксперименте отсутствовали два важнейших фактора — время и механические нагрузки. Когда обшивка "играет" на волне или просто от скорости, то слой стеклянного композита находится в значительно более комфортных условиях, нежели неармированный слой шпаклевки — основную нагрузку берут на себя волокна стекла.

Почему эпоксид по полиэфирке выдерживает — у эпоксида значительно выше механические свойства, ежели "на пальцах" — эпоксид воспринимает менее прочную полиэфирку как слой пенопласта в сэндвиче, а поскольку заведомо известно, что корпус нагрузку выдержит, то эпоксид и подавно выдержит.

Иначе с обратным случаем. Внешний слой, он всегда нагружается сильнее чем более глубокий ("эффект трубы", когда труба почти не уступает в прочности на изгиб сплошной болванке). И вот тут то, менее прочная полиэфирка пыжится взять на себя больше, чем эпоксидный композит. Чем толще слой шпаклевки — тем эффект сильнее.

Результат однозначный — в полиэфирке будут возникать микротрещины, которые со временем превратятся в просто трещины. И покрытие осыпется, как пляжный песок с высыхающей кожи. "В банке под ванной" твой образец может жить годами и десятилетиями, а на лодке условия иные — две навигации и привет горячий.

Кстати, именно поэтому осыпается слишком толсто уложенный слой гелькоата, даже эпоксидного по эпоксидному композиту — физика процесса одинакова — слишком много на себя берет внешний и неармированный гелькоат!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector