Шпаклевание и грунтование

Шпаклевание и грунтование

Для выравнивания вмятин, следов рихтовки на панелях кузова применяют обычно полиэфирную, двухкомпонентную шпаклевку (банка шпаклевки с тюбиком отвердителя). Из шпаклевочной массы и отвердителя составляют смесь из расчета 100 г шпаклевочной массы на 2 г отвердителя. Действие готовой к употреблению шпаклевки не превышает 7–10 мин. По истечении этого срока начавшую густеть шпаклевку можно немного размягчить растворителями № 646 и 647. Чтобы она не прилипала к пальцам, предварительно их можно смочить растворителями. Хранится шпаклевка до ее применения длительное время в хорошо закупоренных емкостях.

У большинства полиэфирных шпаклевок светло-серый цвет. Какой-либо другой цвет шпаклевки должен внушать к ней недоверие. По цвету шпаклевки можно обнаружить ее подделку, которая бывает в продаже без указания ее изготовителя.

Технология нанесения шпаклевки такова.

Подготовленную для шлифования поверхность обезжиривают и наносят шпателем шпаклевку.

Рекомендуется шпатель проводить по месту один раз: края получаются ровные и так же ровно ложится шпаклевка под шпателем. Если же и остаются швы и неровности по краям от проходов шпателя, то такие дефекты перед шлифованием можно удалить с помощью ножовочного полотна, предварительно заточив его так, чтобы режущая кромка была длиннее зашпаклеванного участка детали. Швы и неровности устраняются перемещением острозаточенного полотна на не успевшей еще окончательно высохнуть шпаклевке. После ее высыхания производится мокрое шлифование мелкой водостойкой шкуркой, которая удаляет с поверхности остаточные неровности. При шлифовании в одной руке держат резиновую колодку со шкуркой, а в другой – губку, и рядом ставят емкость в водой. Колодку со шкуркой обильно промывают в воде, а губкой смывают с обработанного места образующиеся при шлифовании загрязнения. Расход шкурки будет меньше, если добавить в воду немного стирального порошка.

Кроме обычной полиэфирной шпаклевки, в практике шлифования находят применение и другие виды шпаклевки.

Эпоксидная шпаклевка представляет собой двухкомпонентный материал, смешение которого обеспечивает его действие в течение часа. Шпаклевку наносят ровными слоями (после отвердения она с трудом поддается шлифованию) на незагрунтованную, но очищенную и обезжиренную поверхность. Оптимальная толщина слоев не более 2 мм. При большей толщине со временем происходит возрастание внутренних напряжений и отслаивание шпаклевочного слоя, под которым может образоваться коррозия.

Если шпаклевка стекает с наклонных поверхностей, то к ней прикладывают полиэтиленовую пленку, закрепляемую на поверхности детали с помощью клейкой ленты или пластыря.

Нитрошпаклевка – материал одкомпонентный, используемый для выравнивания загрунтованных металлических поверхностей. Эту шпаклевку следует класть особенно осторожно тонкими слоями, так как при утолщении слоя шпаклевка легко растрескивается. Оптимальная толщина высушенного слоя – не более 0,1 мм. Число слоев – не более 5-ти. Высушенные при 20 °C в течение 3 ч покрытия хорошо шлифуются водостойкой шлифовальной шкуркой. В качестве разбавителей применяются растворители № 645, 646. Промышленные марки, поступающие в продажу: НЦ-007 (красно-коричневая), НЦ-008 (защитная), НЦ-009 (желтая).

Пентафталевая шпаклевка ПФ-002 (красно-коричневая) используется для заделки относительно глубоких дефектов поверхности. Толщина одного высушенного слоя – не более 0,5 мм, число слоев – не более 4-х. Режим сушки: 24 ч при 20 °C. Рекомендуемые растворители: уайт-спирит, сольвент, скипидар. Удовлетворительно шлифуется куском пемзы с водой. Для предотвращения растрескивания шпаклевочного слоя последующим нанесением эмалей рекомендуется покрывать его слоем грунта ГФ 021.

Цель грунтования – усиление сцепления (схватывания) между слоями покрытия, а также придание детали антикоррозионных свойств. Грунтовка обладает очень хорошей адгезией.

Грунтовка хорошо проявляет изъяны. И если они обнаруживаются, надо снова шлифовать поверхность, а при необходимости шпаклевать, стараясь при этом не повредить бездефектные слои грунта или старую краску. После исчезновения заметных, ощутимых рукой, границ между новым грунтом и слоем нанесенной шпаклевки осторожно мелкой шкуркой проходят по всей поверхности, подготавливая ее к окраске.

Как продлить работоспособность шпаклевки

+7 903 284-10-16
+7 495 649-49-90

мы работаем только с фасадами и знаем о них все

info@dekofasad.ru

• Вы здесь:  
• Главная
• Блог
• Статьи о мокром фасаде
• Технология монтажа мокрого фасада
• Срок службы мокрого фасада

Московская обл, г. Химки,
мкр. Фирсановка, ул. Серова, д. 27

+7 903 284-10-16

+7 495 649-49-90

Срок службы мокрого фасада

В кризисное время дешевизна мокрого фасада – главное его преимущество. Но если фасад прослужит недолго, это преимущество можно не учитывать: в момент возведения фасад получится дешевле, но частые реставрации и полные переделки «съедят» всю экономию.

Сколько лет служит мокрый фасад и за счет чего срок можно продлить по максимуму?

Долговечность мокрого фасада

Этот тип фасада состоит из нескольких функциональных слоев:

• утеплитель;
• армирующая сетка;
• выравнивающая штукатурка;
• грунт;
• декоративная штукатурка;
• если штукатурка не колерованная, добавляется окраска.

Т.е. система является одновременно теплоизоляционной и декоративной облицовкой стен.

На практике это зависит от следующих факторов:

1. Тип материалов, их качество. Один из приоритетных вопросов при составлении проекта – его стоимость, но экономия может сказаться на долговечности. Например, самая демократичная по цене декоративная штукатурка – цементная (минеральная). У нее много достоинств, но служит она вдвое меньше остальных.

1. Совместимость материалов. Рекомендуется покупать их не по отдельности, а приобрести готовую систему, в которой подобраны утеплители, штукатурки, грунтовки и т.д. в соответствии с их характеристиками. В частности, на фасадах из минваты не рекомендуется использовать штукатурку на акриловой основе, на пенополистирольных – силикатную. Стеклосетка должна быть щелочестойкой (это относится ко всем системам), грунт подбирается тоже в соответствии с маркой утеплителя и штукатурки.

1. Соблюдение технологии монтажа. Слои укладываются в определенной последовательности. Нарушение этой последовательности приведет к быстрому износу и разрушению фасада. Необходимый этап – дополнительное механическое крепление утеплителя (плюс к клеевому). Второе важное условие – соблюдение температурного режима: мокрый фасад следует монтировать только при плюсовых температурах, в процессе монтажа предохранять от прямых лучей, дождя и ветра. Если обстоятельства вынуждают выполнять работы зимой, вокруг дома создают искусственный микроклимат (теплоизоляционный контур, на профессиональном сленге «тепляк»).

1. Правильно выбранное время. Мокрые фасады лучше монтировать после усадки дома. Чувствительнее всего штукатурка, в процессе усадки она может потрескаться. В таких случаях лучше выбирать эластичные виды, но они стоят дороже штукатурок на основе цемента.

Примеры наших работ

Кроме материалов и технологии долговечность мокрого фасада зависит также от внешних факторов – температуры и влажности в процессе эксплуатации. Резкие перепады температур ускоряют износ.

В суровых условиях часто используется технология тяжелого мокрого фасада – в противовес так называемому легкому, широко распространенному в частной и типовой застройке в средней полосе. Тяжелые фасады отличаются от легких отсутствием клеевого слоя между утеплителем и основой. Теплоизоляционные плиты крепят к стене и армирующую сетку к плитам с помощью усиленного механического крепежа, и уже поверх этой конструкции кладут толстый слой штукатурки. Таким образом, снижается восприимчивость системы и к температурным колебаниям (самые чувствительные слои – связующие), повышается сопротивляемость усадке и растрескиванию при подвижках.

Эта технология применяется не только на крайнем севере, но и в сейсмически опасных зонах, а также на ответственных объектах, где требования к прочности и износостойкости выше. Такие системы дороже обычных легких. Отчасти это компенсируется более простым монтажом: под установку теплоизоляционного материала бесклеевым способом не требуется основательное выведение поверхности.

Срок службы разных видов мокрых фасадов

Рассмотрим особенности долголетия разных фасадов:

• фактический срок службы мокрого фасада из пенопласта – около 15 лет. Меньше, чем у аналогичных систем из минваты и пенополистирола. Это объясняется тем, что у пенопласта поры открытые. Паропроницаемость утеплителей группы ППС низкая, попадающие внутрь пары не выводятся. В процессе сезонного замерзания и оттайки материал постепенно разрушается;
• срок службы мокрого фасада «Короед» зависит тот того, какая штукатурка была использована. Наименьшая долговечность у минеральной (10 лет). У акриловой – 20 лет, силиконовые и силикатные – 25 лет;
• долговечность мокрого фасада Сeresit зависит от материалов конкретной системы. Продолжительность службы минватных фасадов (маркировка WM) – до 25 лет, пенополистрольных (VWS) несколько меньше — до 20 лет, за счет отсутствия паропроницаемости утеплителя и совместимых с ним штукатурок.

Самые известные, зарекомендовавшие себя в РФ производители фасадных систем имеют технические свидетельства Госстроя.

Гарантийный срок на мокрый фасад Госстрой распространяется на системы Сeresit и ряд других.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

Как продлить жизнь автомобиля – часть 1

Осуществить ремонт кузовных деталей, сделав его по возмож­ности недорогим, должен уметь каждый автолюбитель, ибо кузов­ные детали в качестве запасных частей в продаже бывают крайне редко. Положение осложняется еще и недостаточным количеством постов по рихтовке кузовов на станциях технического обслужива­ния, а также нехваткой специалистов соответствующего профиля — мастеров-жестянщиков.

Остается одно — самому освоить ремонтную технологию по рихтовке, т. е. в некоторой степени овладеть ремеслом жестянщи­ка-автомобилиста. Как и во всяком деле, здесь нужны знания и на­выки, которые приобретаются с опытом. Прежде чем приступить к рихтовке, попробуйте потренироваться в отработке этого метода ремонта на любой старой кузовной детали.

Браться сразу за большой ремонт, видимо, не стоит. Ну а с мелким справиться несложно: нужно только приложить руки и быть уверенным в успехе.

Подготовка к работе. Сначала определите возможный объем ра­бот. Оцените вид разрушений деталей кузова автомобиля: деталь разрушена настолько, что ее восстановить невозможно; деталь по­вреждена, имеет аварийные разрушения, но ее форму и размеры можно восстановить правкой; на детали мелкие эксплуатационные повреждения, вмятины, выпуклости, изгибы, сколы, и их можно устранить рихтовкой, используя соответствующий инструмент (рис. 1). Это легкие молотки, поддержки, рабочие поверхности ко­торых должны быть полированными. Некоторыми из них, дополни­тельно хромированными, с поверхностями, доведенными до иде­альной чистоты, можно устранять вмятины и выпуклости на лице­вой стороне деталей кузова, не повреждая лакокрасочное покрытие.

Рис. 1. Набор инструментов для рихтовочных работ: а — молотки, б — поддержки, в — крючки, or — растяжки, д — дрель со шлифовальным кру­гом; 1 — электродрель, 2 — гайка, 3 — шайба верхняя, 4 — диск, 5 — шайба нижняя, 6 — шкурка, 7 — хвостовик

Инструмент, используемый при ремонте кузовов, делится на основной и вспомогательный.

Набор молотков с полированным зеркалом бойка, разных по форме, весом 150—200 г (стальные, медные, алюминиевые, релино­вые, пластмассовые), с хорошей насадкой и с гладкими, без трещин и заусенцев ручками. Применяется для придания поверхности соот­ветствующего профиля.

Набор поддержек с полированным зеркалом бойка, разных по форме. Выполнен из стали. Применяется в качестве подкладок для формирования листового металла.

Набор крючков из «сталистого» (упругого) прутка 0 8—12 мм длиной 300—500 мм с петлей ручки. Клювик предварительно про­ковывается и заостряется. Используется для правки труднодоступ­ных мест.

Растяжки винтовые гидравлические. Используются для созда­ния необходимого усилия при вытяжке металла.

Упоры — отрезки толстостенной трубы разной длины, но не бо­лее 500 мм.

Подставки — крепкие, надежные, устойчивые деревянные бруски, устанавливаемые для страховки под машину, когда она поднята домкратом.

Рихтовочный напильник — напильник с крупной и дугообразной насечкой.

Шлифовальные устройства: электродрель с приспособлением — резиновым диском, прижатым шайбами к диску наждачной бумаги, с хвостовиком для патрона.

Листовая наждачная шкурка, натянутая на деревянный брусок.

Металлическая неглубокая посуда для разогревания порошко­образного припоя.

Паяльная лампа, паяльники, волосяная кисть, лопатка из твер­дого дерева 300x30X5 мм, деревянные щетки со стальными пру­тьями, струбцина, зажимы.

Шпаклевка разная, припои ПОС-18; ПОС-ЗО; ПОС-40; порошко­образный припек. Травленая кислота, серная кислота, моторное масло, небольшой кусок грубого брезента, мелкоячеистая сетка, мо­крый песок.

Металл в результате повреждения (например, после аварии) «раздается», и его надо «собрать». Определите сначала границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и после этого приступайте к рихтовке. Выстукивайте металл с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. При помо­щи молотка с острым концом и поддержки «соберите» металл там, где он вытянут. Рихтовку начинайте с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, к самому центру. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбейте бугорки на лицевой поверхности, располагая их чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей.

Итак, вмятина «разогнана». Вытянувшийся металл покрыл бу­горками всю поверхность детали. Теперь надо рихтовочным на­пильником снять бугорки. Но это непростая задача: ведь толщина металла после рихтовки составляет 0,5 мм и не исключена опас­ность повреждения напильником металла. Надо быть очень осто­рожным.

Итак, чистовая обработка закончена, остается выровнять поверх­ность детали при помощи шпаклевки или припоя.

Рассмотрим некоторые аварийные случаи повреждения отдель­ных частей кузова и способы их восстановления.

Если в результате аварии оказалась помятой задняя панель ку­зова, то снимите бампер, установите опору между арками задних колес в багажнике в виде доски толщиной 40 мм и работайте либо с растяжкой, либо с гидравлическим домкратом с подставкой из хорошего, крепкого деревянного бруска или с упором, выполнен­ным из отрезка толстостенной трубы.

Начинайте распирать заднюю панель, если выбран как силовой инструмент домкрат с подставкой, а не растяжка с упором. Следи­те, чтобы они были строго соосны. Панель выпрямляется, и на ней остаются две небольшие вмятины, которые надо отрихтовать, не ослабляя усилия домкрата. Подрихтуйте эти вмятины легкими уда­рами молотка с поддержкой. Вмятины остаются лишь на ребрах жесткости с двух сторон. Деревянный брусок, обернутый тканью, приложите под ребро и ударами молотка по бруску уберите вмя­тины.

Ребра жесткости (их еще называют декоративными рельефны­ми линиями) в автомобиле присутствуют везде (дверь, крыло, брыз­говик и т. д.). Если ребро попадает в дефектную зону, рихтовку начинайте с этого ребра. Сначала доведите правкой до высокого уровня ребро жесткости и только после этого переходите на дру­гие участки.

Проверьте, держит ли натяг домкрат с упором, и после проде­ланной работы слегка настройте его на дополнительное растяже­ние. Если домкрат ослабить, панель из-за остаточной упругости снова немного деформируется. Пересилив упругость, вызванную деформацией, домкрат можно снять.

Мелкие вмятины правят от краев к центру, как мы уже говори­ли, работая молотком по кругу. Молоток должен ударять по метал­лу всей плоскостью с коротким и звонким звуком и попадать точно в заданное место.

Рассмотрим два случая повреждений крыла при наиболее рас­пространенной аварии — столкновении двух автомобилей у свето­фора, когда в резко затормозившую впереди машину врезается идущая сзади и в результате повреждение правой (или левой) пе­редней части одной из них.

Случай 1. Неглубокие, но большой кривизны вмятины без изломов металла по краям — как говорят, образовался «хлопунец». Он может исчезнуть, если на него надавить рукой, со звуком закры­вающейся шкатулки, как будто хлопнула крышка, отсюда — «хло­пунец». В этом случае молоток отложите в сторону — краску пор­тить не стоит.

«Хлопунец» убирается рукой, если на него с силой нажать или стукнуть. Но если все же убрать его рукой не удается, то надо не­сильно постучать по нему резиновым или мягким пластмассовым молотком — киянкой. Ведь он образовался оттого, что какая-то часть детали растянулась и лишний растянутый металл приобрел такую выпуклость. В этом случае лишний металл надо убрать, кры­ло натянуть. При этом крыло с машины не снимают. Здесь помо­жет тот же домкрат с подставкой или растяжка с упором. Следует обратить внимание и на ребро жесткости: лишний металл уберите, натяните крыло и снизу подбейте ребро жесткости. Крыло стало тугим и жестким.

Случай 2. Крыло согнулось в «гармошку». Снимаем бампер и правое крыло. После чистки начинаем править. Бить молотком надо легко и по верхушке наружной складки, поддерживая сосед­нюю складку с другой стороны. Если бить молотком сильно, мож­но изгиб превратить в морщину, и тогда крыло придется заменять новым. А это уже задача сверхсложная. Где купить новое крыло? Надо бить так, чтобы от удара складка не сморщивалась, а вы­прямлялась.

Но вот неожиданный удар в заднюю правую дверь. Поверхность ее смялась и потянула за собой края. Что делать в этом случае? Прежде всего снимите дверь и определите, куда пришелся эпицентр удара. Воспользуйтесь одним из двух предлагаемых ниже советов.

1. Ни в коем случае не выправляйте середину вмятины, а ста­райтесь вернуть металл туда, откуда его утянуло ударом.

2. Демонтируйте стеклоподъемник, стекло поднимите. Через монтажные проемы вложите два куска толстой фанеры, а между ними спущенный волейбольный мяч. Прижав наружный лист фа­неры к вмятине, накачивайте насосом мяч. Вмятина выдавливает­ся. Дверь принимает первоначальную форму. Кстати, если ив проч­ной ткани сшить для камеры чехлы квадратные, прямоугольные и т. д., то можно выправлять вмятины и в узких местах.

При разных случаях дорожно-транспортных происшествий наи­более часто повреждается также и задняя панель с крышкой ба­гажника (например, при столкновении автомобилей в результате резкого торможения одного из них).

Отремонтировав заднюю панель, приступаем к ремонту крышки багажника. Здесь очень важно найти удобное место для ремонта, то есть решить вопрос, снимать ли крышку с автомобиля или ре­монтировать ее не снимая. Снимите задний молдинг и замок и при­ступайте к работе, начиная с наименее испорченного участка, т. е. более удаленного от эпицентра удара.

Вставьте крючок в нужное отверстие (их там много). Подбери­те деревянный брусок и, надавливая на него спинкой крючка как на опору, кончиком крючка постепенно отожмите деформирован­ный участок. Легкими, едва ощутимыми движениями крючка вы­правляйте металл, внимательно следя за поверхностью. Подберите деревянный брусочек, положите его вдоль заводского изгиба крыш­ки багажника и, постукивая молотком, опускайте его до низа крышки.

Остается хорошо различимая эллипсная вмятина, тянущаяся от изгиба до низа крышки. Обозначьте рихтовочным напильником ее границы и крючком через любое из отверстий выдавливайте вмя­тину, двигаясь от краев к центру. Затем продолжайте то же самое, но через другое отверстие.* Если какие-то участки излишне подня­лись над общей поверхностью, легонько постучите по ним острым концом молотка; если где-то осталась общая вмятина — продол­жайте рихтовку. Ну а выступающие бугорки снимите рихтовочным напильником.

Задняя панель жестко связана с задними крыльями, и при ударе не исключено повреждение последних. Здесь для ремонта уже по­требуется рихтовка с вытягиванием металла, выколачиванием его на поддержках соответствующего профиля при убранных предва­рительно «хлопунцах».

Заканчивается рихтовка крышки багажника, как и любого дру­гого участка, обработкой поверхности: зачисткой, шлифовкой и под­готовкой к окраске.

Возможны особые случаи повреждений, для устранения кото­рых неприемлемы общие правила. В каждом конкретном случае здесь следует искать свои приемы.

В результате рихтовочных работ на лицевых поверхностях дол­жны исчезнуть вмятины, выступы, царапины. Небольшая двгтуска – емая глубина вмятин и выступов — 0,5 мм, а риски, оставленные абразивными материалами, убираются при последующей опера­ции — окраске.

Как продлить срок службы монтажной пены

Вопрос чем закрыть монтажную пену не должен возникать, если монтаж окна производила солидная сертифицированная фирма, так как по ГОСТу 30971-2002 («О монтажных швах…») внутренняя сторона окна обязана иметь влагостойкую паронепроницаемую прокладку. Эта прокладка должна быть установлена монтажниками, а пена после монтажа не должна быть видна ни с одной из сторон.

Но это в теории, а на практике часто приходится решать, чем обработать шов, чтобы продлить срок службы монтажной пены.

Почему нужно защитить монтажную пену

Цель монтажной пены – заполнить пустоты и защитить помещение от потерь тепла и проникновения влаги. Эти свойства монтажная пена имеет тогда, когда не подвержена воздействию влаги, химических веществ или ультрафиолета.

Под воздействием разрушающих факторов пена может пересохнуть или наоборот, впитать влагу, а после заморозков потрескается, раскрошится и превратится в труху. Причём, срок службы недостаточно защищённой монтажной пены едва дотянет до 3-4 лет.

Чем защитить монтажную пену

Предпочтительно, чтобы защита монтажной пены была, как минимум, трёхслойной:

• Защиту от климатических воздействий (снаружи).
• Утепление (в центре).
• Пароизолятор (внутри помещения).

Рассмотрим, чем можно защитить монтажную пену с соблюдением этих требований.

• Для новостроек отлично подойдёт ПСУЛ (или предварительно сжатая уплотнительная лента) – специальный строительный материал, наклеенный при установке на оконную раму и заполняющий дефекты поверхности проёма.
• В старых домах – можно использовать диффузионную гидроизоляционную ленту, работающую по мембранному типу: как гидроизолятор любых стыков или швов. Она поставляется в рулонах с двусторонними клеевыми полосками. Так можно защитить монтажную пену от влаги снаружи и отвод конденсата, образованного внутри.
  Обе эти ленты гораздо лучше будет приклеить до полного высыхания пены для усиления адгезии.
• Сухие смеси – шпаклёвка с последующей покраской. После полного высыхания (не менее 8-10) часов остатки пены срезаются острым монтажным ножом с углублением до нескольких миллиметров. Поверхность следует очистить и загрунтовать. Первый слой шпатлёвки – очень тонкий (если замазать монтажную пену в один слой, растрескивание неизбежно), а затем – финишная шпаклёвка остальным слоем.
  Затем полученный откос красится, причём лучше всего – водоэмульсионкой для штукатурки.
• Откос из пластика или гипсокартона. Так как снизу стоят отливы, то потребуется только три откоса: сверху и по бокам. К окну такие откосы крепятся специальной рейкой под углом к поверхности окна от 90 до 110 градусов, полость заполняется монтажной пеной. Край пластика или гипсокартона закрывается F-образным защитным профилем.
  Гипсокартон потребует дополнительно слоя шпаклёвки, шлифовки и покраски. Для устранения мелких дефектов (если таковые останутся) можно применить акриловый герметик для наружных работ.

Каким будет срок службы монтажной пены

В основе монтажной пены лежит полиуретан, срок службы которого исчисляется десятками лет. Практика подтвердила, что если выполнить все работы по защите монтажной пены, то срок её службы составит не менее 20 лет, а в действительности – гораздо больше.