Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правило для штукатурки и особенности его применения

Правило для штукатурки и особенности его применения

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

алюминиевое правило

Традиционное правило для штукатурки – ровная деревянная рейка длиной 1.5-2м. Основной недостаток – склонность к деформациям под воздействием влажной среды. В какой-то мере проблема решается пропитками древесины (напр., олифой).

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

правило для штукатурки

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

  1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
  2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

  1. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
  2. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

маяки для штукатурки под правило

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

крепление маяков

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

выравнивание маяков под правило

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

  • Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
  • Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

рейки для маяков

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

выравнивание веревки маяков уровнем

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

выравнивание нити для штукатурки по маякам

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

7

6

В таком случае нет необходимости в натягивании веревок, отвешивании и вкручивании множества шурупов.

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

штукатурка стены

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Читайте так же:
Как применять полиэфирную шпаклевку

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

выравнивание штукатурки правилом

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

  1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
  2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
  3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

  1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
  2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

Как правильно выбрать штукатурное правило и работать с ним

Для выравнивания стен штукатуркой очень часто используют правило. Представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Штукатурное правило

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

  • Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
  • Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
  • Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
  • Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

Виды работ с правилом

Сферы применения штукатурного правила

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

  1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
  2. H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.

Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации. Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Ребра жесткости у правила

Чтобы правило не деформировалось при работе, необходимо убедиться в наличии ребер жесткости

Читайте так же:
Как правильно работать со шпаклевкой с стекловолокном

Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

  1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
  2. Цвет должен быть ярким металлическим.
  3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
  4. Желтизна в цвете недопустима.

Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

  • Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
  • Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Размеры штукатурных правил

Штукатурные правила выпускаются в нескольких размерах

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

  1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
  2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
  3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
  4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
  5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
  6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Штукатурка стен без маяков

Работа штукатурным правилом без маяков

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

Как работать правилом при оштукатуривании стен

Правило для стен

Инструмент

Редко когда декоративная отделка стен обходится без предварительного выравнивания. Универсальный предмет, которым можно не только проверить на ровность, но и оштукатурить поверхность, – это правило. Однако, как у любого инструмента, у него есть свои тонкости при подборе и проведении работ.

Штукатурное правило — где применяется

Правило для штукатурки – это один из необходимых инструментов для выравнивания больших площадей с помощью штукатурки. Кроме того, его удобно использовать для проверки на ровность финишного покрытия перед декоративной отделкой.

Чтобы проверить стену на ровность, к ней прикладывают инструмент в разных направлениях, проверяя наличие зазоров. Просветы до 1,5 см считают нормой. Если приложить его вертикально, то будет виден угол наклона стены.

Разновидности правила, какой бывает формы

Правило виды

В зависимости от материала, правило бывает деревянное или алюминиевое. Сейчас мастера используют из алюминия, поскольку дерево подвержено деформации со временем под воздействием влаги. Для защиты от влаги его дополнительно пропитывают олифой или сразу покупают более современный вариант. Еще одним плюсом металлического правила является вес, который меньше, чем у деревянного.

Читайте так же:
Как проверить ровность стен после шпаклевки

Самое длинное правило под штукатурку – трехметровое с шириной до 12 см.

Значительно упрощает работу мастера h-образное штукатурное правило: в него сразу встроен жидкий уровень. Его используют не только для выравнивания, но и там, где нужен длинный уровень. Например, при укладке половой плитки, заливке полов. Правилом проверяют уровень и одновременно разглаживают плиточный клей или наливную массу для пола.

Чтобы штукатурка стен под правило была выполнена качественно, инструмент должен обладать хорошей жесткостью, иначе под весом строительной смеси он будет прогибаться. Более дорогие модели усилены внутри ребрами жесткости, которые видно, если снять заглушки по краям.

Правило штукатурное бывает трех разных форм:

  • Трапеция. Универсальный предмет с широким спектром функций. Выдерживает толстый слой раствора, даже тяжелого цементного. Подходит одинаково для фасадных и внутренних работ.
  • H-образное. Менее прочное, чем первый вариант, поэтому под тяжестью материала есть риск деформации. Чаще всего используется для гипсовой смеси, так как она очень пластичная и легко размазывается.
  • С зубчатым краем. Такая форма позволяет улучшить сцепление со следующим слоем. Используется на основаниях с сильной кривизной, когда планируется нанесение нескольких слоев штукатурки.

Как выбрать правило для штукатурки

Правило

Перед тем, как начать работать штукатурным правилом, мастера советуют подобрать удобный размер. Для больших помещений подойдет длина 2, 2,5 или 3 м. В маленьких комнатах со сложной архитектурой или коридорах удобнее использовать короткий вариант 1-1,5 м.

Важно! Длинным трехметровым правилом рекомендуется работать с напарником. Под весом раствора оно становится тяжелым, и прогнать его вверх одному очень сложно.

Чтобы купить качественный инструмент, который прослужит долгое время, мастера советуют обратить внимание на два важных момента:

  • Цвет металла должен быть ровный, блестящий, без желтизны, пятен и разводов.
  • На гранях не должно быть зазубрин или заусениц.

Проверить предмет на ровность можно, приложив к краю обычную линейку.

От чего зависит, основные критерии

Качественный ремонт стен всегда проводят по правилам, которые касаются технологии выравнивания и материалов. Мастера включают в первое правило инструмент для штукатурных работ, который подбирается в соответствии с несколькими критериями.

  1. Размеры и сложность архитектурных форм у помещения. От этого зависит нужная длина правила.
  2. Вид отделочной смеси и кривизна поверхности. От этого зависит, какая форма предпочтительнее: для серьезных дефектов и толстого слоя раствора берут трапециевидную или зубчатую модель. Для небольших проблем подойдет легкое h-образное.
  3. Какие работы предстоят – внутренние или наружные. Для большого объема отделки фасадов подойдет вариант с закругленными краями. Внутри дома, где нужна точность, – с острыми краями.

Использование инструмента, как правильно держать

Правило

Один из вариантов, как можно пользоваться правилом для штукатурки стен, является метод маяков. Маяки представляют собой вертикальные рейки, которые закрепляют на основании, предварительно проверив отвесом или лазерным уровнем кривизну. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила. В полость между рейками мастерком накидывают раствор, затем разравнивают по следующим принципам:

  1. Инструмент ставят перпендикулярно рейкам лезвием вверх. Прижимая его руками, двигаются по направлению к потолку, передвигая из стороны в сторону. Работать широкой стороной правила нельзя. Под тяжестью раствора оно будет прогибаться и нарушать ровность стены.
  2. С помощью шпателя счищают строительную смесь, которая остается на лезвии. Можно убирать ее обратно в ведро для следующего нанесения или набрасывать выше лезвия, а у потолка снять все излишки.
  3. Когда первая ячейка выровнена, проверяют наличие полостей или пузырей. Штукатурку в этих местах нужно выбрать, а затем нанести новый слой и снова разгладить.
  4. После проходят по маякам еще раз, но не зигзагами, а просто ровно вверх. Стена считается выровненной правильно, когда смесь не остается на лезвии.
  5. Аналогичным образом заполняются все полости между рейками.
  6. Внутренние и внешние углы ровняют в последнюю очередь. Для этого используют специальный шпатель или короткое метровое правило.

После того, как слой полностью высох, правилом проверяют его ровность и наличие зазоров. Если что-то не так, то еще раз корректируют штукатуркой. Финишный слой рекомендуют проглаживать инструментом, смоченным в воде, так поверхность получится более гладкой.

Важно! Инструмент следует очищать от остатков материала после каждого прохода. Иначе засохшие кусочки попадут в рабочую смесь.

Когда основание достаточно ровное, без крупных дефектов, его можно штукатурить без маяков. В этом случае правило выполняет функцию длинного шпателя.

По завершении работ инструмент следует промыть и высушить. Если не удалить остатки смеси, то она засохнет, а когда ее будут счищать, могут остаться борозды. Это отразится на гладкой оштукатуренной поверхности.

Как сделать правило для штукатурки своими руками

Если правила под рукой не оказалось, можно его сделать самостоятельно. Для этого подойдет ровная деревянная рейка. Ее ошкуривают наждачной бумагой, чтобы на поверхности раствора не осталось неровностей. Желательно пропитать средством для древесины, чтобы увеличить срок службы.

Конечно, деревянный вариант имеет свои минусы перед алюминиевым. Сама рейка может быть неровной, прогибаться под материалом, а ее край недостаточно острый по сравнению с металлическим лезвием. Поэтому для большого ремонта мастера рекомендуют купить готовый качественный аналог.

Таким образом, правило – это важный, многофункциональный предмет для строительных работ по выравниванию поверхностей. Зная все тонкости и подобрав нужный инструмент, можно сделать ремонт быстрее с меньшими трудозатратами.

Как шпаклевать стены своими руками. Требования к поверхности стены. Установка маяков. Приготовление смеси

В первую очередь, мы постараемся разобраться, как делается шпатлевка стен своими руками, и со всем тем, что связано с этим процессом – подготовкой поверхности, способами нанесения и материалами. Также вы сможете узнать о некоторых нюансах, известных только профессионалам – это не входит в СНиПы и ТОСТы, зато облегчает производственный процесс и, по сути, улучшит результат.

Читайте так же:
Как правильно разводить шпаклевку ротбанд

Так что оставайтесь с нами, и у вас будет возможность изучить еще и видео в этой статье.

Шпаклёвка стен

Этапы работы

Требования к поверхности стены – подготовка

Начнём с того, что штукатурка и шпаклевка стен своими руками осуществляется на чистую поверхность, которая будет способствовать созданию должной адгезии между черновой поверхностью и отделочным слоем. То, о чём пойдёт речь в этом подзаголовке не относится к гипсокартону – там уже есть готовые условия для нанесения такой облицовки – мы сейчас обратим внимание на стены, которые подвергались отделке ранее.

  • подготовка к отделочным работам заключается в том, чтобы удалить старое облицовочное покрытие, которое будет препятствовать адгезии – это плитка, обои, краска, грязь, жир и пыль;
  • для тех покрытий, которые снимаются легко, используют скребок – это может быть металлический шпатель (для удобства лезвие подрезают, оставляя 2-3см длины);
  • к сожалению, далеко не всегда удаётся соскрести со стены старую облицовку – если там керамическая плитка или отваливающаяся («дышащая») штукатурка, то её снимают перфоратором (топором, зубилом или даже ломом);

Приспособление для снятия краски

Приспособление для снятия краски

  • стоит особое внимание уделить краске – если «малярка» была сделана по цементно-песочной штукатурке, то снять такую облицовку чрезвычайно трудно, так как краска отлично взаимодействует с таким черновым основанием;
  • различные растворители и размягчители здесь помогут мало, особенно, если речь о поверхности, находящейся в помещении, поэтому, надежды на скребок можно оставить;
  • здесь можно отбивать её по сантиметру топориком или бучардами – эффективно, но долго, а можно использовать цепи на дрели, как на фото вверху;
  • на болт надевают 3-4 цепи по 3-4 звена в каждой и прижимают к головке контргайкой, а сам болт зажимают в патрон. При вращательном моменте частые удары цепей по стене отлично сбивают краску;
  • после снятия старой отделки со стены тщательно сметите пыль.

Маяки

Штукатурные маячки

И опять-таки, если вы закрыли стену гипсокартоном, то этот подзаголовок вам тоже ни к чему, так как здесь будет инструкция по установке штукатурных маячков для выравнивания плоскости под ноль. Сразу оговоримся, что в большинстве случаев такое выравнивание делают цементно-песочным раствором.

Но это не является обязательным условием, тем более, если нужно наносить тонкий слой. Скажем так, если толщина слоя не будет превышать 20 мм, то вам гораздо удобнее будет использовать для этого стартовую порошкообразную шпаклёвку.

Но какой бы раствор вы не использовали, в любом случае понадобятся ориентиры для вытягивания вертикальной плоскости под ноль. И здесь в современном строительстве используют перфорированные стальные маячные профили.

Их длина бывает 3м и 4м, а вот поперечное сечение по гребню от 6 мм до 20 мм и чем толще профиль, тем он удобнее в работе, так как он получается более жёстким. Но, увеличивая высоту гребня, вы автоматически увеличиваете толщину слоя, поэтому для шпатлёвки лучше воспользоваться 6-миллиметровым профилем – цена одной штуки длиной 3000 мм в Москве на начало 2016 года составляет порядка 30 рублей.

Установка маяков

Маяк должен быть от пола до потолка (длина позволяет), а расстояние между ними напрямую будет зависеть от правила, которым вы будете работать в данное время – оно должно быть, как минимум, на 10 см меньше длины инструмента. Например, если вы будете работать правилом длиной 2м, то вам удобнее будет шаг 150-170 см, но максимум, это 190 см. Просто у вас должна оставаться свобода движений при стягивании смеси не только по вертикали, но и по горизонтали.

Принцип установки и проверки маячных профилей: 1) профили; 2) контрольные нитки; 3) консоли

Принцип установки и проверки маячных профилей: 1) профили; 2) контрольные нитки; 3) консоли

Профиль фиксируется на стартовую смесь – по его длине на стену накладываются точки раствора на расстоянии 20-30 см и к ним приклеивается маяк, который выверяется отвесом или строительным уровнем. Чтобы плоскость получилась ровной не только по вертикали, но и по горизонтали, в первую очередь устанавливают два крайних профиля.

За ними (в сторону угла) вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы, а затем по диагонали и по горизонтали натягиваются капроновые нитки для контроля, как на схеме вверху. Нитка не должна касаться гребня – оставьте расстояние 1-1,5 мм – так вам будет легче регулировать маяки в промежутке между краями.

Рекомендация. Никогда не начинайте работать по свежим маякам – вы их собьёте правилом, поэтому, как минимум, лучше подождать до следующего дня. А чтобы профиль не прогибался, некоторые мастера делают не точечные, а сплошные консоли из раствора – так надёжнее.

Приготовление смеси

Рекомендация. Для приготовления смеси используйте специальное прорезиненное ведро – оно прослужит очень долго. Обычный пластик быстро разбивается, а оцинкованная тара гнётся и её сложнее чистить.

Изготовление смеси миксером

Изготовление смеси миксером

При изготовлении смеси из порошкообразной стартовой или финишной шпатлёвки обязательно нужно придерживаться принципа «quantum satis”, то есть делать её столько, сколько потребуется. Но при этом потребность должна ограничиваться вашей способностью выработки определённого количества смеси в течение 20-30 минут, так как она начнёт схватываться, а в этом состоянии её перемешивать уже нельзя.

Если перебить схватывающийся раствор, то вы получите:

  • во-первых, очень долгое застывание (слой будет мягким и на следующий день);
  • во-вторых, высохшая отделка будет осыпаться («мазаться») при прикосновении, следовательно, утратит адгезионные качества.
Читайте так же:
Как работать с финишной гипсовой шпаклевкой

Когда мы шпаклюем стены своими руками, то чаще всего готовим почти полное ведро раствора и для этого набираем в него воды до половины, засыпаем туда 1/3 часть порошка – ёмкость должна получиться заполненной на 2/3, чтобы была возможность перемешивать. Затем взбиваем содержимое миксером, зажатым в электродрель (есть также специальные малооборотистые дрели для перемешивания) – скорость оборотов регулируется колёсиком у реверса – поставьте минимально возможное.

Первый раз взбиваете содержимое в течение 3-5 минут, затем даёте 2-3 минуты отстояться, чтобы не осталось сухих комочков. Затем перебиваете ещё раз в течение 1-3 минут – смесь готова. Если случилось так, что ведро у вас слишком полное (такое бывает, когда пытаются добиться нужной консистенции, добавляя поочерёдно, то воду, то шпатлёвку), то при перемешивании смесь будет разлетаться по сторонам. Но этого можно избежать, если переключить реверс дрели в обратную сторону – направление вихря будет внутрь, а не наружу и раствор разбрызгиваться не будет.

Примечание. Выбирайте именно шпаклёвочный, но не малярный миксер, так как последним вам придётся минимум вдвое дольше перебивать раствор.

Выравнивающий слой

Набрасываем смесь на стену

Набрасываем смесь на стену

Перед работой обязательно загрунтуйте стену, дождитесь, пока грунтовка высохнет (на это обычно уходит не более 1-3 часов при комнатной температуре) и приступайте к работе. Консистенция смеси должна быть наподобие густой сметаны – с ней удобнее всего работать.

А накладывать ее на стену следует в промежуток между маяками, чтобы эти точки были на несколько миллиметров выше плоскости, образуемой маяками. Вы сразу можете выложить всё содержимое ведра – в данном случае вы управитесь со смесью очень быстро.

Движение правила при штукатурке должно быть направлено снизу вверх

Движение правила при штукатурке должно быть направлено снизу вверх

После того как вы наложили смесь на стену, можете начинать стягивать её правилом снизу вверх, снимая после каждого прохода раствор с лезвия правила шпателем и накладывая его обратно на стену, в те места, где видим пустоты. Таких проходов может быть 5-7, а может быть и 10-12. Всё зависит от консистенции и толщины слоя, но чем больше вы будете приобретать опыта, тем вам будет проще определить нужное состояние пасты.

В результате у вас должна получиться ровная, но не зеркально ровная стена, на которую можно наклеивать обои или же накладывать следующий, финишный слой шпатлёвки под покраску. На этом этапе вам не нужна шлифовка, но следует дождаться высыхания поверхности. Это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен (тёмный оттенок указывает на концентрацию влаги).

Если вы будете накладывать финишный слой, то дожидаться полного высыхания не обязательно, то есть, если на стене в некоторых местах останутся тёмные пятна – можно работать дальше.

Для справки. Стены в таких ситуациях также могут шпаклеваться ротбандом, для которого уже не нужна финишная шпаклёвка. Но после стягивания, через несколько часов или на следующий день его шлифуют, но не наждачной бумагой, а металлическим шпателем.

Финишный слой

Серпянка на стыке гипсокартонных листов

Серпянка на стыке гипсокартонных листов

Теперь мы рассмотрим шпаклевание стен своими руками, которое может производиться как по стартовому, выравнивающему слою, так и по гипсокартону. Только на ГКЛ нужно заклеить все углы и стыки серпянкой, как это показано на верхней фотографии (одна сторона ленты клейкая). Пред нанесением смеси грунтуем поверхность и даём грунтовке высохнуть хотя бы до такой степени, чтобы она не стекала (если она ещё липнет, то это не страшно).

Накладываем смесь на инструмент

Накладываем смесь на инструмент

Для работы нам понадобится как минимум два шпателя – один с узким лезвием (10-15 см), а другой – с широким (30-40 см). Обратите внимание на рисунок – узким инструментом достают смесь из ведра и накладывают её на широкий шпатель по всей длине лезвия, а затем этим широким инструментом намазывают раствор на стену.

Старайтесь убирать образованные лезвием рубцы

Старайтесь убирать образованные лезвием рубцы

Большое значение в данном случае имеет угол наклона лезвия – чем острее угол между ним и стеной, тем толще слой у вас будет получаться – отрегулируйте его так, чтобы толщина слоя была где-то 1,5-2 мм. Старайтесь распределять смесь так, чтобы она равномерно покрывала всю плоскость и сразу убирайте следы от шпателя в виде рубцов, которые остаются по краям лезвия.

Но учтите, что рубцы у вас останутся в любом случае, и вы сможете удалить их окончательно на следующий день или через несколько часов, просто срезав лезвием шпателя. После этого нужно дождаться полного высыхания отделки и приступать к шлифовке. Конечно, опытные специалисты не шлифуют стены, так как финишный слой они накладывают практически идеально, но для этого нужен многолетний опыт.

Шлифовка производится круговыми движениями

Шлифовка производится круговыми движениями

Для шлифовки используют тёрки с зажимами под наждачную бумагу или алмазную сетку или же шлифовальную машинку, но в любом случае движение инструмента осуществляется не прямо, а по кругу. Как правило, для этого используют наждачную бумагу с номером в пределах 160-200. Поверхность должна получиться зеркально ровной.

Заключение

Хочется отметить, что все неровности, которые незаметны при дневном освещении, хорошо видны при искусственном, особенно, если это бра – тень от бугорков падает длинными полосами, так что старайтесь добиться максимально ровной плоскости. А если у вас возникли какие-то вопросы, то напишите об этом в комментариях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector