Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько стоит покраска

Сколько стоит покраска

Школа сказала писать по одной статье в день, поэтому будем работать ” на количество “.
Попробуем разобраться почему никто не хочет красить за 1000р, заодно поймём что из себя представляет процесс покраски.
Сначала найдём самую дешёвую покраску. Наверняка, это будет покраска у знакомого, работающего на сервисе или в гос.конторе, где уже есть всё готовое – помещение, оборудование, хороший свет и это уже кем то оплачено. Также, там есть и “сэкономленные материалы”. Поэтому покрасчику останется только переодеться и найти время на покраску. Может он даже покрасит в своё рабочее время (если сейчас такое бывает).
Найдём самую дорогую покраску (от 300$ за деталь). Это будет красивый сервис, горящий неоновыми огнями и супер мастера в красивых одеждах. Которые почему то больше ходят, чем красят. И как ни странно они всё время чистые. Тут всё понятно, спешить некуда – клиент платит за высокое качество обслуживания.
Покрасочные пистолеты в таких местах от 500$
Берём вариант чуть “выше минимума”. Это ара-сервис и гаражные супер мастера. Вторые, кстати, бывают разными (это любители и не любители).
Этот уровень и всё расскажет о затратах на покраску.
1. Покраска это прежде всего время. За два часа никак не успеть покрасить деталь, высушить её и отдать. Основное время занимает не сама покраска, а подготовка детали к покраске. Поэтому и существует два понятия – “Вам облить или покрасить?”. Покрасить означает выведение дефектов поверхности, шпаклевание, грунтование, сглаживание и нанесение краски. А “облить” будет означать такой процесс: обезжирить, в лучшем случае деталь заматовать (пройтись мелкой шкуркой) и её покрасить.
2. Вторые расходы после времени – это материалы. Даже если краска будет вашей (на подборе она в среднем 250-300р за 100гр) остаются ещё – шпаклёвка, грунтовка, шкурка, протирающие салфетки, укрывочный материал, антисиликон и т.д. Про шкурку часто забывают, а она не из хозяйственного магазина. Самая обыкновенная, пригодная для работы маляра по 20-30руб за лист и на деталь требуется в среднем 5-6 листов. Хотя этого мало, берём усреднённое колличество для обычной не мятой детали, требующей мелкого подшпаклёвывания. Требуется по две на “зачистку, шпаклёвку, грунтовку, сглаживание”. Отвлеклись, это в принципе мелочи.
3. Основное в расходах покрасчика это оборудование и создание условий для покраски. Все знают, что бывают покрасочные камеры, их подобие и их отсутствие. Так же там работает электричество на обогрев и сушку.
Теперь, вооружённые минимальными знаниями о покраске , нам будет легче расставаться со своими честно заработанными, кровными денежными средствами .
По итогу получается, что покраска не может быть совсем дешёвой, точных нормативов времени на покраску не существует. Хотя некоторые мастера пишут, что могут отдать покрашенную деталь и машину за три часа. Другие разделяют работу по покраске одной детали на три категории по сложности работы. Третьи назначают нормо-часы своего сервиса. Хотя реальная стоимость работы по покраске одной детали (без материалов) начинается с 1.5 – 2 т.р. Но где же найти таких покрасчиков ?
Попробуем составить отдельный список наших расходов если красим сами одну деталь – крыло или дверь.
1. Краска. Вроде норматив 250гр на деталь, но брать всегда надо с небольшим запасом. Если вдруг первый слой ляжет неудачно, есть ещё возможность остановиться и переделать, но часть краски уже будет израсходована. 250гр-это если краска обычная однородная.
Если покраска металиком, тогда понадобится минимум 200-250 гр базы и минимум 250гр лака. База 290-300р за каждые 100гр, лак 80-100р за каждые 100гр.Или банка 1000р.
2. Грунтовка. Всегда нужна. В разлив не продаётся, можно брать в банках 08 кг. Стоимость 600-700р за банку.
3.Растворитель, разбавитель, обезжириватель – для мойки пистолета, для разбавления лака, для обезжиривания поверхности (можно съэкономить и протереть поверхность растворителем). Растворитель 1 л 100-120р.
4.Шпаклёвка. Чаще требуется одновременно два вида. По минимуму 100-200р.
5.Шкурка. Вопрос открытый. На грунтовку, на шпаклёвку, на сглаживание поверхности- надо минимумпо две разновидности зернистости на каждую операцию. Но на ней никто никогда не экономит, поэтому вместо шести листов получается обычно в полтора раза больше. В случае сложного выравнивания – понадобится в два- два с половиной раза больше. Каждый лист по 25р.
6.Понадобится укрывочная плёнка (30р) и две воронки (три). На грунт, на базу, на лак. Всё это надо перед покраской фильтровать. Базу желательно тоже. Понадобится скотч. Из хозяйственно магазина брать его нельзя – он оставляет на поверхности следы клея и иногда снимает с собой частицы старой, не заводской краски.
Это просто приблизительный минимум. Можно на чём то съэкономить, но это не оправдано. Перекрашивать деталь или отмывать потом машину всегда дороже.

Читайте так же:
Как пройти стену финишной шпаклевкой

Похожие записи

1 комментарий Сколько стоит покраска

Хорошая статья, молодец ! Хотя в первых строчках (я не понял) возможно была ирония – на счет чистых маляров.
Поясню – в отличии от слесаря, например, у автомаляра вся грязь в лёгких, а не на спецовке. Не смотря на защитные респиратор, покрасочную маску, комбез для покраски и т.д. , растворители, обезжириватели, лаки, ПЫЛЬ – всё это поподает в организм не только через дыхательные пути , но и через кожу. Теперь подумайте – кто будет красить вашу машину за 1000 рублей.
На самом деле во время всех операций, описанных выше, автомаляр в пыли с головы до ног, и если он не в краске, то только потому, что он все-таки не враг своему здоровью, и и перед покраской надевает перчатки (резиновые) и комбез. с капюшоном.
В перерывах между операциями, что бы глатнуть более-менее чистого воздуха, маляр берёт продувочный пистолет и “продуватся”, поэтому вы его всегда видите таким чистым. Если вы видите автомаляра в пыли, в краске, грязного и не опрятного – это не значит, что он хороший маляр, это значит, что ваша машина будет выглядеть так-же, после того, как он над ней поработает.
Я десять лет крашу автомобили, за это время повидал ….. очень много маляров и тех, кто думает, что они маляры…. отклонился от темы…
Уважаемые, помните: скупой платит дважды. Не надо думать, что покрасить авто, это как два пальца обос… ну вы поняли. Не жалейте денег на покраску, не экономьте – это может обойтись гораздо большими затратами денег, ВРЕМЕНИ, нервов.

В чем преимущество механической или машинной шпаклевки стен: как работает станок, правила и руководство по работе с оборудованием

Традиционно во время проведения ремонта, а особенно производимого своими силами, поверхности шпаклюются вручную. Тем не менее при желании ускорить и облегчить этот процесс, а также при необходимости зашпаклевать большое помещение, можно прибегнуть к механизированной шпаклевке. Подобный способ подразумевает задействование специализированного аппарата, с которым можно быстро научиться обращаться.

Механизированная шпаклевка стен

Навигация по странице

механизированная шпаклевка стен

Используя специализированную технику, предоставляется возможность благодаря механизации быстро и просто выровнять необходимые поверхности, а ещё дополнительно укрепить их.

Механизированный способ с привлечением шпаклевочной станции даёт возможность выполнить основной объём работ, а мелкие недочёты могут быть устранены вручную.

Что такое механизированная шпаклевка стен

Механизированная шпаклевка стен подразумевает отказ от ручного труда и задействование специализированной техники – шпаклевочных станций. Это оборудование предназначается для приготовления раствора, что в дальнейшем будет равномерным слоем распределен по поверхности.

В чем преимущество механической или машинной шпаклевки стен: как работает станок, правила и руководство по работе с оборудованием

Тем не менее насколько мощной и эффективной не была бы машина, остается определенный объём работ выполняемый вручную. Речь идёт об устранении мелких дефектов, с которыми аппарат не сможет справиться в силу своего принципа работы и конструкционных особенностей.

Когда применяется

механизированная шпаклевка стен

Применение машинной шпаклевки может быть необходимым с целью:

  • Избавиться от монотонного и утомительного ручного труда.
  • Повысить производительность выполняемых работ.
  • Ускорить выполнение работ.
  • Обеспечить стабильно высокий уровень качества на больших площадях.

В чем преимущество механической или машинной шпаклевки стен: как работает станок, правила и руководство по работе с оборудованием

Выбор оборудования

В случае, когда принято решение использовать механизированный способ нанесения шпаклевки, осуществляется выбор между двумя основными вариантами: специализированный аппарат или же аналоговый аппарат в виде приспособленного насоса.

Читайте так же:
Как правильно шпаклевать откосы по гипсокартону

Аппарат для механической шпаклевки стен

механизированная шпаклевка стен

Аппарат для механической шпаклевки стен является устройством, функционирующим от электросети. Это целый комплект в состав, которого входят такие части:

  1. Бункер-приёмник.
  2. Система подачи раствора.
  3. Миксер.
  4. Блок управления.
  5. Компрессор.

Одной из главных особенностей и преимуществ оборудования является то, что оно способно одновременно приготавливать раствор и направлять его на обрабатываемую поверхность под давлением напора. Машина, как правило, снабжается пультом управления, который даёт возможность не только осуществлять управление системой, но и её настройку.

В чем преимущество механической или машинной шпаклевки стен: как работает станок, правила и руководство по работе с оборудованием

Можно ли сделать станок для шпаклевки стен своими руками

механизированная шпаклевка стен

Преследуя цель сэкономить либо руководствуясь иными задумками, вполне возможно собрать аналог профессионального шпаклевочного аппарата. Точнее, имеется простая и незамысловатая возможность скопировать принцип действия магазинного аппарата.

Для этого допустимо взять любой подручный насос. Поскольку он лишен собственного резервуара и миксера, то мастеру понадобится самостоятельно замешать смесь в правильной пропорции и консистенции. Далее в резервуар с приготовленной шпаклевкой помещается насос, к которому подключен длинный гибкий шланг. По такой гибкой трубе шпаклевочная масса под заданным давлением будет бесперебойно и равномерно обрабатывать поверхность.

Ход работ

Шпаклёвка стен механической машинкой осуществляется согласно определенному принципу работы и алгоритму. Далее в статье более подробно рассмотрим этот процесс. Предварительным же этапом, следует убедиться в работоспособности всех компонентов, а также проверить безопасность и надежность подключения аппарата к электросети и источнику воды.

В чем преимущество механической или машинной шпаклевки стен: как работает станок, правила и руководство по работе с оборудованием

механизированная шпаклевка стен

Итак, алгоритм работы будет таким:

  • Сухая смесь в виде порошка засыпается непосредственно в приёмный резервуар, то есть бункер-приёмник.
  • Далее полученная субстанция отправляется в соединитель, в который добавляется определенное количество воды.
  • В соединителе при помощи миксера осуществляется замешивание, согласно заданной с пульта управления программы и введенных в эту программу пропорций.
  • С целью обогащения смеси, внутрь может подаваться кислород.
  • Только после того как раствор будет перемешан до полной готовности, он отправится в систему подачи.
  • При помощи компенсатора, который нагнетает сжатый воздух, шпаклевка запускается наружу через специальный отводящий шланг.
  • Гибкая труба или же шланг, как правило, на конце снабжается насадками, при помощи которых можно контролировать поток.

Правила безопасности

Поскольку рассматриваемый прибор работает от электросети, необходимо предпринимать все меры связанные с безопасной работой электрических приборов. Кроме того, поскольку масса поступает из трубы под давлением и может разбрызгиваться, рекомендуется защищать глаза и дыхательные пути во время проведения работ. К тому же, недопустимо направлять струю на посторонние объекты и элементы окружения, такие как окна, электрические розетки и так далее.

В статье были рассмотрены особенности механизированного способа шпаклевания стен и иных поверхностей. Исходя из сроков и объёмов планируемых работ, каждый мастер лично принимает решение о проведении ремонта вручную либо с привлечением соответствующей аппаратуры.

Полезное видео

Трескается шпаклевка на машине

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют "скоростными".

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Читайте так же:
Как работать с декоративными шпаклевками

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

1)Набор шпателей.
2)Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
3)Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
4)Рубанок с зажимами для "наждачки", можно на липучках.
5)Проявочный порошок.
6)Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
7)Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
8)Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета "металлик".
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке "наждачку" Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

Читайте так же:
Как правильно нанести автомобильную шпаклевку

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива "наждачки", от более крупного спускайтесь к более мелкому P120P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило "100 единиц", то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Опции темы
Поиск по теме

Ахтунг. Треснула шпатлёвка.

На заднем крыле треснула шпатлёвка (сантиметра 3 трещина), как решить эту проблему? не красить же всю бочину? и как убрать царапины от ногтей собаки на бампере.

Вскрываешь трещину, отколупываешь всё, что сможешь. Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это по правильному. А по-другому- на выбор. Пластилин, баллончик, и т.д.

Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это что я не понял

А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.

Так что делать мне слой явно привышает 1мм

По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.

Это какое же это время должно пройти когда она провалится?

Тебе придется перекрашивать весь элемент, лучше в нормальном сервисе. Не справишься же ты сам, если слово "жестянить" для тебя новое. Хотя всё бывает в первый раз

Уж лучше спецам. Цена очень вырастает, когда сам пробовал, а им переделывать. И матов больше)))

Это процесс длительный ;-))) Проявляются первые признаки через неделю примерно. И, самое поганое, не прекращается вплоть до образования трещин. Поэтому подождать-подмазать не канает ;-)))

Все это лечитца новым ремонтом как сказал ММХ и на проверенном сто. пусть возможно дороже чем у кого либо, зато потом гемора меньше будет.

Все верно!
Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка.
После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной.
грунт
покраска

Но как прально тут сказали толщина более 1 мм – недоджелана жестянка
Но опять же переделка старого ремонта и ремонт – 2 большие разницы.

Так что – полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

1. Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

Читайте так же:
Как развести латексную шпаклевку для стен

2. Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило – поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.

Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус».
Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.
Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.

4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

5. Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

    Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.

Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.

Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.

Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».

Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector