Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эпоксидная грунт шпаклевка MG Epox Rich

Эпоксидная грунт шпаклевка MG Epox Rich

Эпоксидная грунт шпаклевка MG Epox Rich в Казани для подготовки поверхностей к отделке. Состав не издает сильного запаха, обладает морозостойкостью, легко после высыхания зачищается наждачной бумагой. Наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы — вы можете позвонить нам либо заказать звонок. Комплектация заказов всегда производится с учетом запросов и пожеланий клиентов. Мы обговорим с вами в том числе и способ доставки. Компания сотрудничает с заказчиками из Казани, регионов РФ.

ПрименениеГрунтовочный состав, Грунт для дерева перед заливкой, Заливка сучков и трещин в дереве, Шпаклевка ( с гелеобразованием )
Вес (объем)500 гр, 5 кг
ЗапахБез запаха
Комплектсмола + отвердитель
Соотношение компонентов100 ( А: смола ) + 55 ( В: отвердитель )
Время гелеобразованияот 55 минут
Время отвержденияот 8 часов
Время отверждения (с нагревом)от 3-х часов
Расход на 1 м2 при 1 мм1150 грамм
Транспортировка при -tДопускается
Срок годностиминимум 12 месяцев
Хранениеот 0° до 45°С

Рекомендации при работе с эпоксидной смолой MG EPOX RICH:

Основные условия:

  1. Рекомендованная температура при работе: от +20°С (мин. +18°С)
  2. Умеренная влажность в помещении (обычная комнатная)
  3. При грунтовании дерева: влажность дерева не должна превышать 15%
  4. При грунтовании бетона /гипса: влажность не должна превышать 4%
  5. Стандартное соотношение смолы и отвердителя: 100 + 55 ( по весу )

Перемешивание:

  • можно перемешать вручную, так же с использованием эл.инструмента + насадка.

Как правильно смешивать компоненты:

  • обязательным правилом является двойное перемешивание, т.е. сначала в одной емкости 3-5 минут, затем переливаем в другую чистую емкость и перемешиваем повторно 2-3 минуты. Визуально материал должен стать однородным – без разводов и т.п.

Время жизни смешанного материала:

  • Если требуется увеличить время жизни данного материала, действия следующие – распределите материал слоем не более 10 мм (пластиковая одноразовая тарелка, идеально подойдет). Таким образом, эпоксидным материалом можно будет работать до 2-х часов.

Нанесение материала в качестве грунтовочного состава на дерево:

  • Необходимо перекрыть поры и глубокие трещины

Ссылка на статью — работа с заливочной смолой (HARD):

Места контакта со смолой перед заливкой, рекомендуется загрунтовать. В качестве грунтовочного состава используется эпоксидная композиция MG EPOX RICH.

Для чего грунтовать:

  1. При заливке смолой ( HARD ), воздух выходит самостоятельно, без грунтовки пузыри могут скапливаться на краях дерева.
  2. MG EPOX HARD – литьевая смола (очень жидкая), без грунтовки она проникает в дерево.

Последствия отсутствия грунтовки:

  • Выделение излишних пузырей из дерева
  • Скопление пузырей на краях

Техника безопасности:

  • Что нужно знать при работе с эпоксидной смолой: все эти материалы относиться к классу химических продуктов, т.е.: если Вы планируете работать постоянно и в больших количествах обязательно используйте средства защиты органов дыхания (респиратор, полно лицевая маска), так же рекомендуется использовать перчатки. У большинства людей, нет реакции при попадании эпоксидной смолы на кожу, но есть определенная не переносимость, это проявляется в виде раздражения ( пятна, покраснения и т.п. ). Для очень узкого круга людей есть индивидуальная дыхательная не переносимость ( в большинстве случаев: астматики, люди с проблемами дыхательных путей, очень редко у людей с диабетом ). Защита области глаз тоже очень важна, т.к. прямое попадание вызывает раздражение слизистой, рекомендуем использовать защитные очки. Если объёмы работы близки к промышленным ( производство мебели, арт картины, заливка полов и т.п. ), нужно использовать полно лицевую маску.
  • Рекомендуется проветривать помещение, в случае промышленных объемов используйте вытяжки.
  • Категорически нельзя работать совместно с маленькими детьми, беременным женщинам и определенным людям со сложными заболеваниями.
  • Храните в недоступном для детей месте.
  • Подведем итоги по технике безопасности – берегите себя согласно правилам техники безопасности и тогда творческая работа будет приносить исключительное удовольствие.

Это основные правила при работе, более подробная информация по работе с эпоксидными смолами находиться в разделе советы.

Как работать шпаклевкой грунту

Дефекты проявляющиеся после грунтования

avtopokraska: Здесь обсуждаем дефекты возникшие после грунтования

Админ: После грунтования иногда проявляются поры как с ними бороться, или как этот дефект предотвратить до грунтования?

Жиган: Думаю все предельно просто,просто не нарушать технологию и ничего такого не будет, а уж если произошли эти риски и поры,то думаю может помочь шпатлевка финишная,грунт наполнитель или шпатлевкая жидкая!

pyer: Админ пишет: как этот дефект предотвратить до грунтования Наверное пользоваться проявителем. Или с проявителем эти поры не видно? Если не видно, тогда пить витаминки для глаз.

Жиган: Проявка,конечно в помощь,сухая или в аэрозолях!

Админ: pyer пишет: Наверное пользоваться проявителем. Или с проявителем эти поры не видно? Если не видно, тогда пить витаминки для глаз. Я это знаю, просто это часто задаваемый вопрос новичков в этой профессии и хотелось бы получить более корректный ответ для пользователей.

Жиган: Именно,я думаю нужно более доступно выражать свои мысли,тут собираются разные люди,и начинающие в том числе,и им не понятно будет этот разговор,нужно все старатся по полкам розкласть,я бы тоже был благодарен за более внятные ответы!

Новичек : И меня интересует данная тема и пожалуйста напишите как проявками пользоваться в теме "проявка",заранее благодарен

sershal: "После грунтования иногда проявляются поры как с ними бороться, или как этот дефект предотвратить до грунтования?" Поры, мелкие риски, посадки, оконтуривания и т.п. дефекты, вылазящие после грунта, перешпатлёвываем мелкозернистой финишной шпатлей. Что бы поры не возникали, шпатлёвку нужно тщательно размешивать и хорошенько "вмазывать" в поверхность. Лучше несколько тонких слоёв, чем один толстый. Поры, это застывшие воздушные пузыри.

Читайте так же:
Как правильно выравнивать стены финишной шпаклевкой

Админ: А есть ли еще какие то варианты по предотвращению данной проблемы

trin: хочу к выше сказанному добавить. проявки вещь хорошая и удобная. но, поры иногда проявляются на последней градации шлифования. и это факт. только что ты перетер через проявку P150 и пор небыло, а взял P220 теранул, дал слой грунта и вот они красивые. я в таких случаях уже давно их не видел. во первых между слоями шпатлевания хорошо протираю растворителем. он выедает пыль из пор. иногда продуваю если это "волосянка". еще помогает финишная шпатлевка. после прохода P150-P220 обезжириваю. наношу тонкий слой финишной в поры и мелкие риски. потом если деталь позволяет или орбиталкой прогоняю, или довожу руками на колодочке мягкой. (тем, кто только начинает не советую работать разными машинками на последних слоях, можете сдуру канты позаваливать, лучше набивать руки вручную на резиновой колодочке P320, а машинками учится резать грубые плоскости) ну а когда поры все таки пробегают по грунту, работаю с Dupont нитрошпатлевкой.

Просто любитель: trin пишет: ну а когда поры все таки пробегают по грунту, работаю с Dupont нитрошпатлевкой. Привет а какую именно применяешь?

trin: привет.работаю с однокомпонентной в зеленом тюбике. сейчас полез номер искать. (в голове все не удержишь) -230R. правда сейчас посмотрел, есть новая линейка 710R.вот такая: есть там один недостаток, надо постоянно чистить резьбу на колпачке, просто шпатлевка очень быстро подсыхает и колпачек потом неплотно накручивается.. а так тюбика хватает на полгода. доволен. но, пробовал шпатлевать большие поры- не идет, слишком большая усадка.

Зануда: trin пишет: но, поры иногда проявляются на последней градации шлифования Я не могу понять откуда они могут появлятся!Я перешлифовываю и крашу.Никогда не было проблем

trin: Зануда, сразу по шпатлевке красите? а вообще шпатлевка (особенно среднего сегмента цен вроде Novol) как и любой пористый материал имеет свойство при шлифовке "оголять" микропоры. надеюсь так понятней.

Зануда: trin пишет: Зануда, сразу по шпатлевке красите? Нет конечно!Грунтом покрываю а дальше крашу,а вообще тут не про поры грунта пишут?У меня с ними нет никогда проблем даже работая новолом..

vihtor75: иногда микропоры оразуються в грунте во время сушки,видно после шлифки(как иголкой потыкано),после покраски:микрократера. эти проблемы были у напарника,пока ему не обьяснил. Совет:соблюдай технологию,не ложить жирные слои и т.д.

Pivo: vihtor75 пишет: не ложить жирные слои и т.д не жирные слои,а промежутки между слоями нада делать побольше. тогда небудет микропор раствор неуспевает выходить и рвёт грунт,и ещё вариант если ик сушку сразу ставишь!!

vihtor75: согласен.Это и есть Т.Д.!

busbox@gmail.com: Этим же грунтом которым грунтовали пройти резиновым шпателем и ошкурить

vasya: господа разскажите пожалуйста все по порядку: на какую градацию (риска от наждачки)можно накладывать универсальную шпатлевку? шпатлевку можно накладывать на голый метал, или только через эпоксидный грунт? обезжиривать между слоями шпатлевки нужно? На какую градацию накладывать следующий слой шпакла? На какую градацию накладывать грунт? сколько слоев, и время выдержки между слоями? дальше: если появились поры? что нужно делать? матовать, и замазывать шпатлевкой? Какой наждачкой матовать? Можно ли шпаклевать универсальной шпаклевкой или только финишкой?После этого опять грунт. Замываем под краску. Какой наждачкой? если ремонту месный: грунт замыли под краску, остальную деталь под лак как замывать? Всмісле какой наждачкой? Кладем базу, сколько выдержка между слоями? через какое время лак можно класть? И если можно фотки, видео, а то на пальцах многое не объясниш. Если ответите буду премного благодарен, если это уже есть на форуме или еще где, дайте ссылку. Технология конечно есть сиккенсовая, но у книжки ж спросить нельзя. спасибо

vasya: да и еще, очень интересно посмотреть на видео как делаеться распыл, или так хоть объясните что там тряпочкой нужно протирать, и как?

Андрей777: На счёт пор в грунте: на данный момент не помню название, но попадался мне такой и дело было не в технологии (всё делал как надо и по концовке даже экспериментировал) заметил, что он уже на стадии смешивания с отвердителем начинал выделять какие то микропузырьки и процесс этот не прекращался. Ложишь его, вроде всё ок, начинаешь шлифовать и они вскрываются и особенно много на переходах. Сегодня у меня казус случился, подскажите может кто знает:купил грунт C.A.R.FIT 2K HS Akryl Fuller 4:1 grau и до этого им было дело успешно пользовался тут же: мешаю с отвердителем всё- ок, начинаю добавлять расстворитель и он у меня принимает желеобразное состояние. что это.

slawa malyar: Растворитель левый. Он не может растворить, вот и весь вопрос.

ValeraBosch: Выскажу свое мнение. Как можно избежать появления пор: выбирать хорошие шпаклевки, т.е. они не должны быть сухими, густыми и крупнозернистыми (есть у юпола одна такая, сухая и типо облегченная); стараться правильно размешивать шпаклевку т.е. не намешивать в нее воздуха; стараться наносить шпаклевку в несколько заходов не перетирая, если остаются выпуклыя края проходим машинкой с маленьким ходом эксц. кругом р-180, хорошенько продуваем сжатым воздухом от пыли (это очень важно, т.к. обезжиркой пыль с пор мы не вымоем!) и затем наносим следующий слой шпаклевки. В процессе не ленимся наносить сухое проявочное покрытие (я работою сухой проявкой 3М) и опять же проявку мажем на хорошо обдутую поверхность! Маленькие дырочки в грунте не отношу к порам, т.к. это является грубешим нарушением технологии (неправильное нанесение грунта, неправильная температура и выдержка, неправильный разбавитель! )

Читайте так же:
Как правильно разводить шпаклевку для стен

Как работать шпаклевкой грунту

зачистил свой уаз весь до металла, купил все для покраски и шпаклеванию фирмы новол, и вот у меня возник вопрос какой материал должен ложиться первым на голый металл?? или реактивный грунт (новол 340) а затем простой акриловый грунт (новол 310) а затем шпаклевка и опять грунтовка или сразу шпаклевка на голый металл а потом сверху реактивный грунт а потом обычный. может кто сталкивался с такой покраской. и какую краску посоветуете?

1 Шпатлёвка на голый металл
2 Реактивный грунт
3 Акриловый грунт

Вам тут насоветуют, еще раз говорю идите по той сцылке, что я дал.

Насоветую конечно. 20 лет машины крашу. Ежедневно.

Ну тогда скажите зачем покрывать шпатлю реактивным грунтом? И вообще зачем покрывать реактивным грунтом чистый металл?

Для адгезии с последующими материалами. Реактивный (кислотный) грунт обладает хорошей адгезией с металлом и полиэфирной шпатлёвкой. Акриловые грунты (наполнители) адгезией с металлом не обладают, но на них можно наносить базовые покрытия (базовая краска под лак, акриловая или алкидная краска). На реактивный (кислотный) грунт базовые покрытия под лак наносить нельзя. Акриловые краски можно наносить на реактивный (кислотный) грунт, но не рекомендую, т.к. слой этого грунта очень тонкий и не наполняет риски и мелкие неровности на подготовленной поверхности, а толстым слоем его наносить нельзя.
А вообще лучше всего использовать эпоксидный грунт. Его можно наносить на голый металл и шпатлёвку, на него можно наносить любые другие покрывные материалы и он лучше всех других грунтов защищает от коррозии.
Но есть одно правило: эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный (реактивный) грунт. Отвалится.

Насоветую конечно. 20 лет машины крашу. Ежедневно.

Х..во красите Класть шпатлёвку на голый металл а потом залить её кислотником. Мне жаль Ваших клиентов.

зачистил свой уаз весь до металла, купил все для покраски и шпаклеванию фирмы новол, и вот у меня возник вопрос какой материал должен ложиться первым на голый металл?? или реактивный грунт (новол 340) а затем простой акриловый грунт (новол 310) а затем шпаклевка и опять грунтовка или сразу шпаклевка на голый металл а потом сверху реактивный грунт а потом обычный. может кто сталкивался с такой покраской. и какую краску посоветуете?

Технологическая карта Новола говорит что
чистый металл-эпоксидный грунт-матирование-шпаклевка-эпоксидный грунт-матирование-акриловый грунт-матирование-краска-матирование-краска-матирование-краска.
Чем ближе к финалу, тем выше зернистость шкурки. Т.е. металл можно 280, а последний слой краски 2000. До акрилового грунта включительно лучше на сухую, а краску можно с водой.
Краску использовал Мобихел.
Себе так и делал. Трудоемко, но результат того стоит.

Технологическая карта Новола говорит что
чистый металл-эпоксидный грунт-матирование-шпаклевка-эпоксидный грунт-матирование-акриловый грунт-матирование-краска-матирование-краска-матирование-краска.
Чем ближе к финалу, тем выше зернистость шкурки. Т.е. металл можно 280, а последний слой краски 2000. До акрилового грунта включительно лучше на сухую, а краску можно с водой.
Краску использовал Мобихел.
Себе так и делал. Трудоемко, но результат того стоит.

Вот смотрю техническую карту эпоксидного грунта новол и не пойму.

Содержание органических летучих компонентов:
VOC = 530 г/л (для готовой к напылению смеси)

Версия*со шлифовкой:
Наносить* в 2– 3 мокрых* слоя, делая* 5 ** 10 минутные перерывы* на испарение после нанесения*
каждого. Время испарения*зависит*от температуры*и толщины слоя.

Версия*«мокро на мокро»:
Наносить* в 2 мокрых* слоя, делая* 10 ** 15 минутные перерывы* на испарение после нанесения*
каждого. Время испарения* зависит* от* температуры* и толщины слоя. Если время от* нанесения*
грунта дольше чем* 12 часов, то нельзя* накладывать* очередных слоев без* предварительной
шлифовки грунта

Вопрос. А а почему для версии со шлифовкой надо 5-10 минут ждать, а для мокро на мокро 10-15. Особенно если учесть, что в обоих случаях все рвно наносят два слоя только с разными промежутками. В чем подвох?

Х..во красите Класть шпатлёвку на голый металл а потом залить её кислотником. Мне жаль Ваших клиентов.

а мне не жаль.класть шпаклевку на грунт? лет 35 назад сказали-бы.все мюллеры животики понадрывали-бы.жванецкому с райкиным на сцене делать нечего.(мюллер это автомаляр по старому)

Х..во красите Класть шпатлёвку на голый металл а потом залить её кислотником. Мне жаль Ваших клиентов.

Как я крашу не Вам судить, Вы моих работ не видели. Клиентов моих жалеть не надо, ездят они довольные и счастливые. Своих жалейте.

Технологическая карта Новола говорит что
чистый металл-эпоксидный грунт-матирование-шпаклевка-эпоксидный грунт.

Такой метод ремонта называют эпоксидным карманом и используют, как правило, при реставрационных работах, когда металл был сильно повреждён коррозией. Можно конечно и для себя любимого так сделать, хуже не будет, но если металл чистый, без глубоко въевшейся коррозии, то нанесение эпоксидного грунта перед шпатлеванием не имеет никакого смысла, так фетиш :D.

Вот смотрю техническую карту эпоксидного грунта новол и не пойму.

Вопрос. А а почему для версии со шлифовкой надо 5-10 минут ждать, а для мокро на мокро 10-15. Особенно если учесть, что в обоих случаях все рвно наносят два слоя только с разными промежутками. В чем подвох?

Читайте так же:
Как развести гипсовую шпаклевку пропорции

Могу дать только очевидный ответ: для лучшей адгезии между слоями. Точнее просто не знаю:-(

Такой метод ремонта называют эпоксидным карманом и используют, как правило, при реставрационных работах, когда металл был сильно повреждён коррозией. Можно конечно и для себя любимого так сделать, хуже не будет, но если металл чистый, без глубоко въевшейся коррозии, то нанесение эпоксидного грунта перед шпатлеванием не имеет никакого смысла, так фетиш :D.

Спорить не буду, но могу предположить что такой способ применяют еще и потому что
1. при выравнивании шпатлевки могут возникнуть протиры до металла.
2. шпатлевка пропускает воду и очень неохотно ее отдает. При повреждении краски в месте шпатлевания вылезет ржа.

Спорить не буду, но могу предположить что такой способ применяют еще и потому что
1. при выравнивании шпатлевки могут возникнуть протиры до металла.
2. шпатлевка пропускает воду и очень неохотно ее отдает. При повреждении краски в месте шпатлевания вылезет ржа.

Именно поэтому шпатлёвка наносится по грунтованной поверхности. Шпатлёвка очень гигроскопична, и уже в процессе работы под ней может образовываться ржавчина.

Вопрос. А а почему для версии со шлифовкой надо 5-10 минут ждать, а для мокро на мокро 10-15. Особенно если учесть, что в обоих случаях все рвно наносят два слоя только с разными промежутками. В чем подвох?

чтобы растворитель по-максимуму ушел из грунта, дабы избежать закипания верхнего слоя

чтобы растворитель по-максимуму ушел из грунта, дабы избежать закипания верхнего слоя

Для адгезии с последующими материалами. Реактивный (кислотный) грунт обладает хорошей адгезией с металлом и полиэфирной шпатлёвкой. Акриловые грунты (наполнители) адгезией с металлом не обладают, но на них можно наносить базовые покрытия (базовая краска под лак, акриловая или алкидная краска). На реактивный (кислотный) грунт базовые покрытия под лак наносить нельзя. Акриловые краски можно наносить на реактивный (кислотный) грунт, но не рекомендую, т.к. слой этого грунта очень тонкий и не наполняет риски и мелкие неровности на подготовленной поверхности, а толстым слоем его наносить нельзя.
А вообще лучше всего использовать эпоксидный грунт. Его можно наносить на голый металл и шпатлёвку, на него можно наносить любые другие покрывные материалы и он лучше всех других грунтов защищает от коррозии.
Но есть одно правило: эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный (реактивный) грунт. Отвалится.

Как работать шпаклевкой грунту

Способы очистки поверхности подразделяются на три основных группы: механические, термические и химические.

К механическим способам очистки относятся: очистка инструментом (корщетки, шпатели, шлифовальные машинки), очистка при помощи песка, дроби, смеси песка и воды. Применяя эти способы, можно получить хорошо очищенную поверхность с равномерной шероховатостью, которая способствует наилучшей адгезии лакокрасочной пленки.

К химическим способам очистки поверхности, прежде всего, относится удаление старых лакокрасочных покрытий и обезжиривание поверхности, которое производится с помощью щелочных составов, активных растворителей (смывок).

Термический способ очистки применяется для очистки металла от ржавчины и окалины, а также для снятия слоёв старой органической краски при использовании пламени кислородно-ацетиленовой горелки.

Для достижения наилучшего результата рекомендуем Вам воспользоваться специальными средствами, эффективно удаляющими основные виды загрязнений, такими как PUFAS Abbeizer+Dispersionsentferner — удалитель лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок, PUFAS КОМЕТА — удалитель плесени.

В помещениях с нормальной влажностью рекомендуется использовать гипсовые шпаклёвки, например, PUFAS Glatt- und Fullspachtel — шпаклёвку для выравнивания и заполнения неровностей № 3 или усиленную целлюлозой PUFAS Fullspachtel innen — заполняющую и финишную шпаклёвку №1.

Старые и недостаточно эластичные слои шпатлевки при эксплуатации могут растрескаться, в результате будут снижены защитные свойства покрытия. Поэтому шпатлевку следует наносить таким слоем, как указано в аннотации к конкретному товару.
На загрунтованную поверхность наносят сначала местную шпатлевку, а потом сплошную. Каждый слой шпатлевки необходимо хорошо высушить. Число слоев не должно быть больше трех.

В случае необходимости применения большего числа слоев шпатлевки между ними применяют армировочные ленты и сетки PUFAS, а также наносят промежуточный слой, используя грунтовки PUFAS.

Шлифование применяется для удаления неровностей и сглаживания шероховатостей. Зашпаклеванная поверхность после высыхания имеет неровности и шероховатости. Для удаления неровностей и сглаживания шероховатостей применяется шлифование.

В процессе шлифования обрабатываемая поверхность подвергается воздействию множества мельчайших абразивных зерен, вследствие чего образуются риски и она становится матовой, что способствует значительному улучшению адгезии между слоями покрытия.

Для шлифовки применяется абразивная шкурка на бумажной или тканевой основе. Зернистость (номера) шкурок для шлифования выбирается в зависимости от вида обрабатываемой поверхности.

Основные назначения грунта – создание прочной связи между окрашиваемой поверхностью и последующими лакокрасочными слоями, выравнивание впитывающей способности обрабатываемой поверхности, а также обеспечение высокой защитной способности покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСОК

После окончания работы инструменты тщательно промыть водой.


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФАСАДНЫХ КРАСОК

толщину фракции. Затем с помощью текстурного валика краске придается желаемый декоративный эффект.

— Штукатурка декоративная акриловая Короед — 2 мм

влажности время высыхания “Короеда” перед затиранием может изменяться.

Можно ли красить без грунта по шпаклевке?

Чем грозит, если без предварительной грунтовки покрасить гипсокартон, зашпатлеванный акриловой финишной шпатлевкой (оконные откосы)? Краска Dulux "для кухни и ванной".

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Как правильно работать со шпаклевкой с стекловолокном

Если шпатлёвка сильно мелиться — то лучше грунтануть. Если не мелиться или мелиться слабо — то красте без грунта.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.
Шпатлевка SNIEZKA ACRYL-PUTZ. Похоже у наших мастеров SNIEZKA среди красок и шпатлевок — самая распространенная в работе марка. Вы можете что-нибудь сказать о ее "мелистости"?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

я бы прогрунтовал

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Vit_by А к чему вопрос про грунт — уже успели покрасить и боитесь, что будет сыпаться краска или мастеров проверяете ?
Смысла экономить на грунте мало, а плюсов много, грунтовки же на ваши откосы одного литра за глаза.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет ОК. Я и так ему уже, когда он делал откосы, достаточно на мозги про пароизоляции и утепления накапал. Теперь, когда красить будет, боюсь, когда я его учить начну, не сбежал бы ). Короче, нужны аргументы.
У него же все "по отработанной и поверенной технологии".

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

По моим данным, в Белорусию везут Dulux из Польши, а это далеко не тоже самое, что из Англии.
От грунтовки хуже не будет, но если краска слезет чулком — будите локти кусать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Точно, Dulux из Польши. Но "для кухни и ванной" вроде сделана в Англии.
А можно по подробнее про "далеко не тоже самое".
Я для потолка собрался прикупить "Super Matt Plus". Вот она точно делается в Польше и ее описания толком не нашел. У наших продавцов рекомендуемой в этом форуме Vynil Matt нет и в помине, так как линейки красок представленные в России (нет, например той же Super Matt Plus) и Польше разные.
А что, по Вашему мнению, лучше польского Dulux’а? Из известных марок у нас представлены
Капарол — российского разлива
Садолин — эстонский и российский
Тиккурила — не знаю чья.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

польский дулюкс проигрывает качеством даже российским краскам.
Поищите Беккерс. Если не найдёте — берите Капарол

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вот уж не подумал бы, что польский Дюлукс низкого качества.
Было бы интересно услышать еще мнение о польской Снежке.
Все поголовно ее рекомендуют на потолок.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сам не ожидал — но недвние исследования показали удручающую картину. (Хотели из Польши в Россиию завозить, но вовремя передумали)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

. и "капарол" тоже в России делают. Приехали?!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Насчёт грунта- не заморачивайся! главное.чтобы окрашиваемая поверхность была обеспылена!(например влажной губкой) А насчёт краски — SnieZka конечно самый распространённый материал в РБ, но я бы посоветовал SADOLIN Bindo7- она и в работе удобнее и внешний вид у неё красивее!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо, я Дюлукс польский еще до начала обсуждения купил. Из импортных (в смысле с Запада) красок в РБ, похоже остались только отдельные виды Капарола.
Извините, что не в тему, а что из себя представляет Капарол малерит, все таки я ее на потолок возьму. На форуме рекомендовали Капарол Индеко, но она почти в 2 раза дороже, и ее стойкость к истиранию на потолке ни к чему.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пользовался паркетным лаком Дулукс (Польский) — вроде все впорядке, нареканий пока нет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я все про грунтовку:
лучше загрунтовать — надежнее будет, да и надольше хватит — куски отпадать не будут. Загрунтуйте грунтом глубокого проникновения, так совсем надежно!
Из "отличного" качества могу посоветовать "Homaton 03" — наша российская, но такого качества (как говорит знакомый строитель) нету у импортных аналогов (токо если уж они совсем. дорогие)
Лучше потратиться один раз, но зато надолго хватит, чем сэкономить седня и потом пожалеть, что грунтовку проигнорировал!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Грунт — снижение впитывающей способности основания, а это нужно для лучшего растекания и разравнивания краски (вода не уходит сразу в основу. ) => снижение расхода краски.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vit_by написал :
Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.

Правильно мыслите, это именно так. Хотя строго говоря зависит от требований к покрытию. Например, если просто создать видимость качественной покраски, то может и не нужно. Иногда, если опять же свойства окрашиваемого основания позволяют, можно в качестве грунта использовать краску с небольшим добавлением воды, например, 10%. Собственно Dulux так и рекомендует делать. Все грунты в его линейке продукции -специальные, т.е. для дерева, металла, непрочных минеральных оснований.

Vit_by написал :
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.

Очистите основание от растворов и пыли, протрите основание влажной поролоновой губкой, качественно, часто меняя воду и отжимая губку, не растирая, а стирая загрязнения, дайте полностью высохнуть. Проведите сухой чистой ладонью по основанию. Если на ладони остался материал основания -для акриловых шпаклевок это обычно белый или сероватый след, значит основание не является достаточно прочным, т.е. "пылит", "мелится." Такое основание обязательно требует грунтования, но желательно, чтобы грунт проник поглубже, т.е. концентраты нужно разводить, обычные грунты 1:1 с водой. Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта. Хорошо поможет грунт Dulux уайт спирите, но он дорогой, стоит почти как их краски. Без грунта даже хорошая краска просто слезет с такого основания, т.е. держатся будет, но локальный дефект покрытия и все -снимается, как кожура или из впитывания влаги основанием -отслоение,пузырь,визуально заметные неприятности.

Vit_by написал :
Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет

Трепло он, а не мастер. Поумнее его люди в специальных лабораториях и институтах сидят. Мастер должен не 50% надежности закладывать в покрытие, не 90%, а 100%, а лучше 105%.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

datchnik написал :
Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта.

Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу? Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание — бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело? То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело. Или любой акриловый грунт точно лучше, чем разбавленная краска? Люди, поделитесь своим положительным и отрицательным опытом! Если знаете, то дайте ссылки на материалы по этому вопросу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Как разбавить шпаклевку для побелки

[QUOTE=mickey]выровненная сатенгипсом.[/QUOTE
не рекомендовала бы работать этим материалом.
А грунтовать нужно всегда и лучше проникающей грунтовкой.во первых так надо,а вовторых краски пойдет меньше.и еще я бы вам рекомендовала купить краску Sadolin bindo3 или samtex3(производитель капарол),а та что называется Caparol не совсем удачна.Можете купить и №7,но она дороже.На внешний вид глянцевее и моется неплохо.Потолочный вариант№3

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kev написал :
не рекомендовала бы работать этим материалом.

Объясните, почему?
Потолок в ванной комнате сделан точно так же, как стены, но на нем нет пока абсолютно никаких дефектов. Краска для стен немного колеровалась, может ли это повлиять на адгезию к основанию?
В сухих помещениях при грунтовке разведенной краской таких дефектов, как шелушение, я пока тоже не наблюдал.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mickey написал :
Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу?

Чтобы говорить точно, нужны цифры. Не все производители ЛКМ такие данные публикуют, как размер частиц, а про грунтов и говорить нечего. Поэтому если отталкиваться от назначения материалов, то грунты они для этого и предназначены. Далее грунты тоже ведь разные, разные размеры частиц и их свойства, влияющие на глубину проникновения. Далее по опыту скажу, что многие отечественные "глубокопроникающий" ширпотреб это грубо 1-5 мм, т.е. основной максимум, насыщенность ближе к первому значению, все что ближе к 5 мм за счет трещинок, раковин и прочих неоднородностей. Все это в зависимости от степени разбавления водой и пористости материал -больше разбавление и пористость, больше глубина проникновения, но не до 1 см, конечно. "Исследовали" в гипсовых материалах также импортные Knauf Tiefengrund, Ceresit, Vetonit и прочие -там до нескольких миллиметров в штукатурке, в ГКЛ чуть меньше. Специализированные ремонтные грунты типа Mapei до нескольких см в старых рыхлых штукатурках. Вот такая информация.

mickey написал :
Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание — бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело?

Еесли под "сатенгипсом" имеется в виду турецкая гипсовая шпаклевка Saten ABS, то зря Вы ее в ванную комнату. Потом я не знаю, как Вы подготавливали поверхность шпаклевки под 1й слой краски (грунта)? 1. Пыли быть не должно. Проверка -сухим чистым пальцем. 2. Ваша поверхность должна быть достаточно прочной, т.е. не пылящая (как для случаев с перебором воды). В принципе, если Saten у Вас не был поддельный, то стирается и пылит он очень слабо. Если это не так, то акриловый грунт здесь проявил бы себя лучше. Говорю просто из опыта. Даже импортные акриловые эмали "слезают" (размер частиц меньше, чем у Вашей "Снежки"), как кожура со слабых шпаклевок. Разбавляй их водой, не разбавляй -без толку. Грунты помогают.

mickey написал :
То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело.

А и ничего не должно было случиться с поверхностью, т.е. краска паропроницаемая, влажность периодически проникает через слой краски при этом влага не уходит в шпаклевку, а скапливается под краской, потом деформация, отслоение. С научной точки зрения может я не совсем правильно объясняю, но результат примерно такой, только вместо ванной -область приготовления пищи на кухне.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector