Marketokon.ru

Маркет Окон и замков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ока в Новосибирске

Ока в Новосибирске

Согласен- есть, но они не безопасны! При попадании в нее воды,тосола и тд закипает и гореченное масло вместе с водой жутко шкварча и очень сильно дымя выливается сквозь отверстия, воняя на весь гараж, а то и на всю ограду! Энтот дым ой как ядовит Печи открытого горения пожара опасны и запрещены по технике безопасности,
Эта же печь- закрытого типа, не боится попадания воды(специально пробовал) Раньше стояла автопоилка, но она меня не устраивала так как утром заходя в холодный в гараж масло вязкое и приходится открывать крантик на полную, со временем температура в гараже поднимается, нагревается масло и становится более текучее(подача масла увеличивалась) приходилось постоянно прыгать и крутить этот крантик- очень не удобно
В этом варианте печь регулируется очень просто, один раз выставил нужную подачу топлива и подачу воздуха, если стало жарко или наоборот недостаточно тепла- спустился щелкнул на БП галетником и дальше не отвлекаясь занимайся своими любимыми делами. Вот

Извиняюсь за качество на видео действительно толком ничего не видно
Для большей ясности парачка фото
Изображение
Изображение

Я никого не принуждаю делать такой вариант печи, просто поделился как и чем отапливаю свой гараж
Если бы хорошо разбирался в электронике сделал бы более интересный вариант горелки на автоматике, но увы я в этом к моему сожалению полный 0

Понял- уже переключился
Залил краской в 2.5 слоя
Изображение
Изображение
Изображение
Совсем забыл оклеить амортизатор, завтра придется отмывать

Появилось немного свободного времени, занялся второй стороной.
Затянул стекловолокном
Изображение
Изображение
Изображение

Выводить до идеала не стал- антигравий мелкие неровности все равно скроет (шкурил 80 и 240 сеткой)
Изображение
Изображение

С этой стороны пришлось ободрать выше арки крыла (краска вздулась и появились рыжики)
Частично покрыл грунтом, оклеил. Извините опять забыл сфотать полностью загрунтованный элемент
Изображение
Изображение
Изображение
Краски(акрил, металлик), лаки, грунты (и даже жидкую шпаклевку пару раз наносил) вот таким пестом. Вполне бюджетный вариант был куплен 2 года назад всего за 850 рябых, нареканий пока нет. В общем работать можно!
Изображение
Далее
Изображение
еще
Изображение
и вот еще
Изображение

На сегодня закончил, ждем пока подсохнет последнее покрытие. Печь топить не стал, так что на этот раз сохнуть будет немного дольше

Андрей, фото отчет ремонта делать будете?

Да, поднял ее до состояния безразличного равновесия, после поставил на плаху немного отпустив(для более устойчивого ее состояния) упер в том месте где идет железяка поперек, ну та к которой прикручивается передние крепления сидений. При зашкуривании авто немного шатается но не критично.
Можно конечно было скрутить более основательную конструкцию ( три тесины буквой П с распорками внутри Х скрутить на саморезы) упереть в см 10 от места крепления порогов, подставить откаты (верхушка П естественно упирается в дно, для большей площади соприкосновения), тогда бы она точно стояла как вросшая. Но мне это не понадобилось так как авто полностью разобран, нет двс, коробки и салона. Хотя. Скорее всего даже если и авто был весь укомплектован я бы все равно не стал гамырить такую распорку, просто добывил бы откаты и все
Вторую сторону поднимал в "одну каску"- руками, не скажу что легкая, но и не скажу что сильно тяжелая

Итак, в гараже +7, защитное покрытие подсохло- продлжаем

Немного припылил, в наиболее неудобных местах прошелся пожирнее
Изображение
Подождал 5мин, залил первым слоем
Изображение
Он-же только фото сделано при открытой двери гаража и без фотовспышки
Изображение
Прошло 40мин- второй слой
Изображение
пролетело еще около часа- убрал скотч с бумагой
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Ну вот и все- с порогами вроде как закончил , ждем пока все высохнет и опускаю на колеса. Как привезут вибру начну оклеивать днище салона.

Вопрос: Сколько нужно листов виброизоляции для полной оклейки салона? (всего днища вместе с багажником, местом над баком, колесные арки и передняя стенка (та что отделяет под копотное пространство от салонного))
На счет дверей, задних крыльев и крыши пока заморачиваться не буду, а дальше будем посмотреть

И снова Здравствуйте
Вот чем хотел поделится с вами: Так как алкидными красками я не разу не красил и не знал каков будет эффект решил попробовать (в магазине нахвалили)- БОЛЬШЕ ТАКИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ СТАНУ. Замучился я ждать пока высохнет этот КАЛОМИКС походу корень в этом слове КАЛ- КАКАШКА, О- удивление и МИКС-смешанное= какашки удивленные смешанные Температура в гараже была 35 гр на протяжении семи часов. А сдвигов ни каких
Пришлось смывать энто Г, естественно частично смылся и антигравий, заново оклеил и взбрызнул черной шкуковиной под названием АНТИГРАВИЙ. Завтра буду по новой заливать только уже ВИКОЙ 2к той что в под копотном пространстве красил.
В отличии от КОЛОМИКСА, ВИКА великолепно сохнет и как говорят маляры более жесткая, устойчивая к мех повреждениям и легко полируется даже после 6ти часов после ее нанесения.
Так на вскидку- от покраски КАЛОМИКСом до его полировки может пройти от 2 до 5ти месяцев и не факт что будет все Гуд!
Фотографировать не стал, как начну другую сторону переделывать- сделаю парочку фото
Добавил я себе работенки

Читайте так же:
Как при шпаклевке выровнять внутренние углы

Но ни чего, отрицательный результат- тоже результат

А я думал мне почудилось, года два назад красил этим коломиксом колесные диски так она тоже сохла отлично(на солннышке и ветерке), но в этот раз полное Г!
Возможно мне так повезло-опять нарвался на некачественный товар
С изуром я сталкивался, в том году красил свою мотолодку краска ВИКА но не та что под капотом залита(если у меня остались банки сделаю фото) так вот, краска сохла практически на лету, лодка за сезон стояния на воде вся обрасла косами если хотите тоже сделаю фото энтих "волос", после такого опыта больше не стану красить подводные части лодки такой краской!
Андрей, а если ВИКУ 646 разбавить?
"Вибра" это вязкоупругий материал (обычно на основе битума, вспененного каучука и т.п.), в котором происходят значительные механические потери, обусловленные внутренним трением.
Применение виброизоляции обеспечивает снижение уровней шума и вибрации до 85%, в диапазоне от 20 до 1000 Гц., т.е. в диапазоне низких частот. Важно отметить, что речь идет именно о поглощении вибрации, а не об изоляции в общепринятом смысле – т.е. энергия колебаний не возвращается к источнику, а переходит в тепловую.
Вспененный полиэтилен, изолон и т.п материалы скорее всего больше относится к тепло изоляции, хотя тоже гасят посторонние шумы.
По верх вибры все будет проклеено ИЗОЛОНом (был куплен еще в том году)

Получается 650 менее "летуч" если так то поверхность после окрашивания с 650 должна быть более глянцевая, правильно?
Сделал фото двух разных банок
Изображение
А вот и волосня немытого орангутанга красил Викой, та что МЛ
Изображение
Изображение

Последний раз редактировалось Kolhoznik 08 окт 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.

Походу я уже тут всех замучил, да и не только тут
Вот что мне удалось найти у нас в поселке цена 180 рябых
Изображение
Изображение
Думаю спец разбавитель для акрила будет всяко лучше чем какие либо растворители, а как вы считаете?

С левой стороной закончил, краска легла без подтеков, заливал в 3.5 слоя(многовато намешал ) с промежуточной сушкой между слоями 7мин. Использовал краску ВИКА 2к, разбавитель НОВОЛ тот что на фото в предыдущем сообщении. Итак, прошло мин 50 максимум час как положил последний слой, проверил на отлипание- краска встала!
Правая все еще липнет.
В гараже +24.
Завтра займусь пассажирской стороной

Последний раз редактировалось step_nso 08 окт 2013, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).

Возможно, спорить не стану так как в этом я не спец. Как говорят опытные маляры- там просто меняется соотношение чего-то с чем-то, а чего и с чем я так и не запомнил , решил больше не испытывать судьбу- сделал по более приближенному к инструкции варианту. В общем- время покажет

Продолжаем
Смываю краску
Изображение
смыл
Изображение
оклеил, загрунтовал в тех местах где проглядывало железо(фото опять забыл сделать)
Изображение
Прошелся антигравием, пока сохнет решил заняться крылом
Изображение
лицевая сторона 1
Изображение
-//- 2
Изображение
внутрянка
Изображение
подготовил к нанесению шпакли
Изображение
нанес
Изображение
вышеркал
Изображение
еще раз нанес и опять шерканул(опять забыл сделать фото как наносил. )
Изображение
грунтанул и взбрызнул "проявителем" так как в гараже освещение плохое
Изображение
С легонца поработал шкуркой, понял где сделать ДБ
Изображение
Опять забыл сделать фото с нанесенной шпаклей и с ново по работал наждачкой. Вроде как получилось
Изображение
Первый слой напылил тоооненько
Изображение
Следом залил пожирнее
Изображение
Внутреннюю сторону тоже загрунтовал
Изображение
После второго жирного слоя занес в домашнюю кочегарку и поставил сушится( в гараже сегодня не топил)
Изображение

Завтра еще на разок пере шкурю, про грунтую и оболью

В гараже+ 22
Окончательный вариант. Мусоринки, пылинки конечно присутствует в таких условиях без них ни как , а в целом вроде получилось:)
Изображение
немного под другим углом
Изображение
Утащил в подвальное помещение(к печке) тут и температура немного повыше +30
Изображение
Второе крыло еще хуже выглядит, а капот так это совсем 3.14здец походу намучаюсь я с ним.
Скорее бы уже вибру привезли , а то вся основная работа встала

Чем можно разбавить эпоксидную смолу до жидкого состояния

При покупке такой специфической вещи, как эпоксидная смола или эпоксидный клей, иногда не рассчитаешь нужное для дела их количество, в результате чего остаются излишки сырья для эпоксидных отливок или склейки. Проходит время, и, как бы мы хорошо, в соответствии с рекомендациям, эту эпоксидку не хранили, он загустевает или даже немного кристаллизуется.

Читайте так же:
Как правильно нанести второй слой шпаклевки

Но тут есть один нюанс: химики в результате своей работы всегда создают эпоксидные материалы с оптимальным свойствами, и текучесть в их числе. Если уж материал загустел, есть как минимум два способа сделать его более жидким, а следовательно и более текучим. Но происходит это с неизбежной потерей качества смолы в ту или иную сторону. Рассмотрим плюсы и минусы обоих способов.

Большая упаковка

Способ первый — летучие вещества

Данная методика заключается в добавлении в эпоксидную основу, еще до введения в нее отвердителя, разжижающих летучих веществ, это могут быть нитроразбавители, ацетон или спирт. Главное условия такого добавления – особая тщательность размешивания этих двух компонентов, самой эпоксидки и разжижающего ее вещества. Только убедившись, что получилась однородная смесь, в нее вливают отвердитель.

Эпоксидная смола при соблюдении условий ее хранения не теряет своих свойств на протяжении от 3 до 10 лет. Но это вовсе не касается отвердителей, которые теряют свои качества уже на исходе заявленного гарантийного срока, который не превышает обычно полутора лет. Поэтому отвердитель для долго хранившейся эпоксидки или эпоксидного клея нужно брать свежим. Более того, желательно, чтобы он быт таким же по составу, как и оригинальный – ПЭПА или ТЭТА.

Теперь рассмотрим, что происходит со смолой, к которую добавлен растворитель. Смола разбавлена, отвердитель введен, началась реакция полимеризации. Но вы помните, какова самая характерная особенность эпоксидных составов — полное отсутствие усадки. Объем и вес теряются в такой ничтожной степени, что этими величинами можно пренебречь: по оценкам специалистов, потери объема и массы застывшего вещества составляют около 0,001%.

Капли отвердителя

Но картина резко меняется при введении в смолу летучих, а других не бывает, растворителей или разбавителей. В процессе отверждения, которое всегда сопровождается повышением температуры состава как минимум на 2-3°C градуса, а бывает и на десятки градусов, летучие фракции начинают активно испаряться из эпоксидной смолы. Что делают молекулы летучего вещества, покидая основной состав, они проделывают «дыры» в массе вещества, застывающая смола теряет свой вес, объем и становится пористой. Что неизбежно приведет к потере такого хорошего качества эпоксидной смолы, как способность к гидроизоляции.

Теряются также склеивающие способности состава, клей делается менее прочным на разрыв. Хотя, может становится более прочным на излом, может повыситься его гибкость. В любом случае нужно смотреть, каковы будут конечные свойства, а для этого стоит сделать пробную отливку, заливку или склейку.

При динамометрических замерах прочность склеиваемого соединения с использованием в загустевшей смоле разбавителя падала на 35%. Если же превысить 5% лимит вводимого в смолу разбавителя, можно получить очень гибкий, эластичный материал, но прочность его будет ниже всякой критики. Единственное практическое использование такого клея, наверное, будет в обуви, в подметке. В той ее части от носка до середины ступни, которая работает на изгиб несколько тысяч циклов в сутки.

Использование шприца

Нужно непременно смотреть на количественное соотношение добавляемого в смолу вещества по сравнению с основной массой эпоксидки, здесь зависимость потери вязкости от разбавителя нелинейная.

Например, если добавить в загустевшую смолу всего 5% от массы смолы разбавителя для лаков, то его текучесть возрастет не на 5%, а на 60%.

Поэтому такие разбавители нужно вводить малыми порциям, тщательно перемешивать и уже в процессе перемешивания смотреть, что получается. Обычно для разжижения загустевшей смолы берут денатурированный спирт, ацетон или разбавители для лаков, в том числе и нитро, как самые доступные. Но практика показывает, что лучшим из перечисленных являются лаковые разбавители.

Состав оранжевого цвета

Важным показателем разбавленных смол является их неизбежная усадка. Здесь тоже есть свои «подводные камни».

  • Слой заливаемой или наносимой кистью смолы невелик, всего 2-3 мм. Но если горизонтальная поверхность, которую покрываем эпоксидкой, будет рельефной, как это бывает с грубым текстурными тканями, после полного застывания и неизбежной усадки эта текстура обязательно проявится.
  • Массив смолы очень объемный, так бывает при заливке пустот. В таких случаях летучим материалам разбавителей вообще будет некуда деться, и смола будет застывать очень долгое время. Застывая (для этого летучие соединения всасываются окружающим материалом) смола делается или пористой, что сказывается на ее гигроскопичности, или, что еще хуже, ее толщу начинают пронизывать трещины, а это критическим образом сказывается на прочности отливок и соединений.
  • Растворители, особенно нитро или ацетон, в дальнейшем, по мере эксплуатации изделий, сильно меняют цвет смолы или, тем более, клея. Из почти прозрачного он может стать темно-янтарным.
  • Если клеится пенополистирол, введенные в эпоксидку растворители, особенно на основе ацетона, безнадежно испортят склеиваемые поверхности.
  • Если эпоксидные составы с растворителями используются на производстве, то потом могут возникнуть проблемы с инспектирующими органами, берущими пробы воздуха в цехах. Роспотребнадзором в его санитарной ипостаси или Ростехнадзором. Штрафы за присутствие в воздухе летучих веществ нитрогруппы весьма ощутимы. Кроме того, такая атмосфера может быть взрыво- и огнеопасной.
  • Практически невозможно использовать разведенную растворителями смолу на вертикальных поверхностях при пропитке стеклоткани. Она сначала впитает в себя смолу, но потом состав неминуемо стечет вниз между переплетением волокон, оставив пропитываемую ткань обедненной клеем.
Читайте так же:
Как развести шпаклевку фюген

Краситель для состава

Если все перечисленные причины не смущают вас, или они для склеиваемых или пропитываемых поверхностей несущественны, то придание смоле большей текучести разбавителями или растворителями вполне оправдано. В остальных случаях лучше воспользоваться тепловым способом.

Второй метод — тепловой

При тепловом способе разжижения тоже есть свои опасности, и первая из них – стоит только перегреть смолу до какого-то критического уровня, начинается ее дальнейший саморазогрев. Тогда после введения отвердителя можно просто не успеть этой смесью воспользоваться, температура возрастает настолько, что схватывание начинает происходить прямо на глазах, емкость со смолой нагревается до обжигания рук, из твердеющего состава может начать идти дым и возможно даже самовоспламенение.

Появление уже даже легкого дымка служит сигналом того, что разводимое покрытие или клей испорчены, его нужно выбрасывать.

Небольшой объем

Поэтому при нагреве лучше пользоваться не строительными или другими фенами, которые делают такой нагрев неравномерным, а водяной баней с постепенным подъемом температуры и постоянным помешиванием смолы для равномерности нагрева. В любом случае не стоит греть основной состав без отвердителя выше 45°C градусов. Максимум – 50°C, да и то с постоянным контролем состояния, и, естественно, после введения в первый, эпоксидный компонент второго, отвердителя, воспользоваться такой смолой нужно очень быстро. Будь-то заливка или нанесение слоя смолы кистью, да и заливку лучше разравнивать опять-таки с помощью кисти.

Главные правила при работе с разбавленной или разжиженной нагревом смолой:

  • Приготовьте все заранее: посуду для разбавления или нагрева, мешалки – ручные или механические, разбавители, фен или водяную баню. Все должно быть под рукой, в шаговой доступности
  • На форумах строителей, мастеров-ювелиров или из специальной литературы узнайте, какие отвердители подойдут для загустевшей смолы вашего типа и выберите самый медленно работающий. Не пытайтесь замедлить полимеризацию меньшим количеством отвердителя, склейка или заливка будет испорчена, эпоксидка толком не схватится будет долгие годы мазаться липки составом, не вступившим в реакцию. Такую смолу невозможно ни отшлифовать, ни промыть или протереть.
  • Иногда, для покрытия пористых поверхностей, например, древесина легких мягких пород, есть смысл нагреть не смолу, а поверхность древесины. Вот это, если обрабатываемая поверхность невелика, до 0,5 м. кв., вполне можно сделать и феном. Оказавшись на теплой или горячей древесине, эпоксидный состав нагревается от нее и значительно теряет в вязкости. Потом, по мере остывания, полимер возвращается к исходному состоянию без потери качества, но главное, во время смешивания смолы с отвердителем нет опасности ее перегрева. На разогретой поверхности относительно тонкий слой эпоксидной смеси быстро нагреется, разжижится, проникнет на нужную глубину в структуру древесных клеток и столь же быстро снова восстановит свою вязкость, остывая. Процесс полимеризации уже гарантированно начнется.
  • Для пропитки древесины лучше вообще не пользоваться разбавленной растворителями эпоксидной смолой: прочность древесины, несмотря на пропитку, не возрастает. Особенно страдает прочность на разрыв при склеивании деталей.

Заливка стола

Выбирая способ повышения текучести, соответственно, понижения вязкости, способом разбавления летучим растворителями лучше пользоваться в очень ограниченных случаях. Предпочесть же нужно способ нагрева тем или иным способом: или самой смолы, или склеиваемой и нагреваемой поверхности. Во втором случае сохраняются все заявленные при создании и выпуске свойства эпоксидного материала.

CASA-295 1500mm

Тема раздела Лайнеры и транспортные в категории Cамолёты — Общий; наконец-то я забрался в этот раздел!) поразил меня сей экземпляр своим изяществом и простотой основного шасси. материал-потолочка, крыло заказано у .

Опции темы

CASA-295 1500mm

наконец-то я забрался в этот раздел!)

поразил меня сей экземпляр своим изяществом и простотой основного шасси.

материал-потолочка, крыло заказано у владельца чпу станка из пеноплекса, но возможно придется делать в ручную, пока жду, и строю фюзеляж, решил внутренний "короб" не вынимать, а оставить элементом жесткости, вместо стрингеров. всеже такой проблемы, как слишком тяжелые самолеты у меня еще не вставало ни разу)) и даже наоборот, некоторые скучно летают из-за малого веса. оклеить думаю либо стеклом либо калькой, еще решаю.

нос похоже придется из шарикопенопласта выстрогать. консоли за моторами будут съемные. хочется простую модель на каждый день для релакса и заодно попробовать узкое крыло, если получиться, сделаю копийные закрылки с выдвижением. и самое самое: модель под 2 банки, под е-максы с общей тягой 800-900гр. то есть всю модель надо уложить в 1200гр. но я думаю что и до килограма "не дотяну" ))

Читайте так же:
Как работать шитроком шпаклевка






Сообщение от -nn-

ох! весь вечер на это ушел, и не уверен, что не буду переделывать, чтото вроде не так, но пока не пойму что. еще бы это совместить с фюзеляжем, как бы незаметно.

хорда в корне 183мм, в законцовке 77мм, сечение 158мм

Сообщение от -nn-

Сообщение от -nn-

Почему крыла — вы же фюзеляж меняете?

Сообщение от -nn-

Сообщение от -nn-

Очень узкие законцовки, хотя центроплан достаточно широкий, для релакса д.б. вес не более кило и контроль тяги и скорости на посадке, чуть подвесишь и будет валяться.

Размер 1.5 метра, не для копий. Надо два и более — концевые хорды уже более 10 см. и профиля ведут себя более адекватно, ну или же бороться с весом, летают еще более узкие крылышки, что продемонстрировали нам Константин и Геннадий.

Было бы очень интересно если бы занялись выдвижными закрылками, ни кто пока не делал, и сам я пока не могу придумать что либо приемлемое, что бы не заедало не кривило, хотя сейчас к сожалению не до самолетов. Если бы что то придумать размер в 1.5 м. был бы вполне нормальный. С-27 с увеличенной хордой летает как тренер для новичка и очень хорошо планирует.

Сообщение от Евгений 15
Сообщение от Евгений 15

Сообщение от Airliner-rc

В аэродинамическом плане смысл есть. Особенно если знаеш, как устроен закрылок и как он работает.

А в остальном, смысла нет.

Сообщение от Airliner-rc

Как то вот так. Обратите внимание как увеличивается хорда крыла. Не обязательно закручивать закрылки сильно вниз, на легких пенолетах это может привести к слишком большому снижении скорости.

все тормозится из-за обработки поверхности, оклеил полосками кальки на пва:
https://image.ibb.co/koENCy/IMAG0083.jpg

затер сем-лайтом:
https://image.ibb.co/eedSed/IMAG0084.jpg

зашкурил:
https://image.ibb.co/cEX9sy/IMAG0171.jpg

результат не нравиться, мягкая поверхность, брусок с наждачкой продавливает ее, покрыл тремя слоями пва:
https://image.ibb.co/cQQvXy/IMAG0174.jpg

стало чуть лучше, залил грунт, результат все равно не нравится:
https://image.ibb.co/iVO4QJ/IMG_20180613_195135.jpg

https://image.ibb.co/huw2Cy/IMG_20180613_211206.jpg

https://image.ibb.co/nDSLzd/IMG_20180614_192233.jpg

снова затер поверх всех грунтов сем-лайтом, чувствуется, что она слишком груба для заделки таких неровностей, вышкуривается из ямок, а грунт слишком тонкий слой дает, чтобы заполнять эти ямки, нужно чтото среднее.
https://image.ibb.co/kNDFXy/IMAG0175_1.jpg

https://image.ibb.co/jxoFXy/IMAG0176_1.jpg

походил по автомагазинам, поискал жидкую шпаклевку в балонах, никто про такую не слышал.
продолжаю изыскания.

Сообщение от -nn-

лучше бы тонким стеклом застеклили, ПВА дает вес.

Сообщение от -nn-

Я бы порекомендовал взять наждачку Р220-400 и шлифовать, пока не сойдут все художества и не останется голая калька. Затем с помощью воды размочить кальку, удалить покрытие как можно тщательнее. После высыхания остатков клея пройтись по всей поверхности наждачкой 220, чтобы сбить ворс.

После, покрыть фюзеляж стеклотканью 18г/м на смеси 70% жидкого стекла и 30% ПВА. Не дожидаясь высыхания, покрыть поверхность калькой на этой же смеси. После окончания работ ждать полного высыхания клеевого состава. После высыхания клея, всю поверхность пройти наждачкой Р220. Желательно с фанатизмом. Так собьется ворс и уберется до 80% нежелательных артефактов поверхности. Если в результате этого действия местами вскроется калька и поднимется ворс от стеклоткани, заклеить этот участок новым лоскутом кальки на жидко разведенном жидком стекле. После окончания этих работ, покрыть поверхность разбавленным жидким стеклом.

Мелкие косяки типа нахлеста листов кальки, небольших раковин доводить с помощью грунта в баллончике. То есть, покрываем весь фюз слоем грунта, ждем когда он высохнет и наждачим бумагой 220. Последний слой грунта (когда поверхность приведена в порядок) наждачится без фанатизма бумагой Р400 и после — 600. Теперь фюзеляж готов к покраске любыми красками из автомагазина.

Применять шпаклю без особой необходимости не советую, тк она дает ну очень много веса. Если есть крупные и неустранимые косяки типа вмятин, то конечно, шпакля неизбежна. Поэтому надо стараться сразу делать поверхность с минимальным количеством крупных косяков.

Сообщение от -nn-

Значит, стоит сходить в концелярский магаз и купить концелярский клей. Это и есть жыдкое стекло.

На галимом ПВА не проканает. Краска из баллончика легко пробивает панцирь из ПВА любой толщины.

Сообщение от EVIL

Вот краска из баллона.

Вот кусок потолочки.

Костя — у тебя какая краска жрала пену под калькой?

Сообщение от SAMODELKIN1

Жидкое стекло используется только для защиты от агрессивной краски?
Если планируется окраска акриловой краской на водной основе будет ли достаточно водостойкого ПВА?

Пробовал сделать смесь жидкого стекла и пва 70/30, в качестве жидкого стекла взял силикатный клей из магазина канцтоваров. ПВА превратился в какой то творог.

Читайте так же:
Как применять шпаклевку кнауф для наружных работ

Пробовал клеить на обычный ПВА не водостойкий, потом когда начинаешь красить ощущение что краска его растворяет и идеально вышкуренная калька начинает идти волнами и пузырями от покраски.

Сейчас хочу попробовать оклеить калькой на водостойком пва. Искать жидкое стекло которое не будет превращать пва в творог или можно тянуть на чистом пва?

Сообщение от Искандер

Это нормально. Нужно эту массу хорошенько размешать и немного разбавить водой. Можно, конечно не добавлять ПВА, но в итоге жидкое стекло станет хрупким и будет шелушиться.

Сообщение от Искандер

Сообщение от DmitryK

вот и я думаю, не стоит мне с канцелярским клеем заморачиваться, учитывая, что модельная (тамия и тд) краска лежит сохнет, пропадает, а она не ест пенопласт, красить из балонов все равно не буду. сделать решил все только на пва.

вот фото как снимаются слои пва и как лежит калька с сем-лайтом, снять все слои разом оказалось не сложно, но калька от сем-лайта не отрывается и вобще адгезия сем-лайта лучше чем у пва.

снял около 40 грам, 5 грам вес листа а4

пользуясь случаем, подшкурил ему боковые места, где крайние окна

наложил стекло 24 грамма на пва

следом оклеил полосками кальки, сфотать забыл, оставил сушиться.

О Серега! это тут последняя тенденция такая, это вошло в моду этой зимой))
мне понравилось тем, что пва усыхает и уменьшается в весе, есть надежда, что шкуриться лучше чем эпоксидка. есть хорошие (с виду, по фото) результаты, у Evilа и вроде у Samodelkina. решил попробовать.

правда вот Костина методика (калькой сразу поверх стеклоткани) у меня не пошла, калька не разровнялась, как ни странно (на пеноплексе эта калька вела себя лучше всего, а поверх стекла легла со складками и с ними и засохла), я ее сточил 120 шкуркой и снова покрыл пва. далее буду смотреть по результату, если жесткости достаточно, то начну шлифоватьшпаклевать, если нет, то еще стекло положу, мне тут жесткость нужна, что бы создать ровную поверхность, иначе у меня мягко где шарикопенопласт и жестко где ребро потолочки, и не получается шлифовать в одну плоскость, потому что то место где пенопласт прогибается под бруском и не шлифуется.

вот такая вот фигня, надо было делать из однородного материала, а теперь только жесткая корка меня спасет, а калька ее не дает, не дала пока, и три слоя пва не дали, теперь надежда на стеклоткань))

пс. ну а вот на последнем фото, тебе не нравиться как стекло легло с пва? без вакуума! по моему гораздо красивей чем с эпоксидкой, и возни в разы меньше! и высыхает быстрей, главное, чтобы потом жесткость удовлетворила.

Сообщение от -nn-

и так, по стеклу на пва была еще калька на пва, но как не странно не разровнялась, была сошлифована (сколько удалось, до ровной поверхности, не вся) после было 2 слоя пва, опять шлифовка, но пва не особо шлифуется. далее нашел я грунт-наполнитель filler покрыл им.

не сильно то она от грунта отличается, покрыл сверху грунтом другого цвета и зашкурил, теперь видны неровности:

зашкуриваю аж до кальки-стекла, до самых выступающих и твердых мест.
пока все как обычно, наношу sem-light потомучто грунт наполнитель такие неровности не сравняет (уже проверил), но теперь уже зашкуриваю не надавливая на брусок, потому что поверхность от одного слоя слоя стеклоткани не стала сильно жестче, пва все же не эпоксидка, шкурю очень аккуратно, почти без давления и мягкие места(места где шарикопенопласт) не продавливаются при шлифовании и не остаются не прошлифованными и теперь они сровнялись с теми местами где потолочка:

можно было так действовать и сразу, но одна калька не создавала даже такой минимальной жесткости поверхности.

вот теперь мне начал нравиться результат, теперь раковин не много и следующий сеанс с sem-lightом их уберет, и это уже будут локальные применения шпаклевки. нанес серый грунт и теперь видно, что окно в центре выровнилось и "лоб" почти ровный стал:

ну раз такое дело, продолжаю заклеивать фюзеляж стеклом на пва, только кальку наверное нафиг, не пошла у меня эта технология, в случае чего будет еще слой стекла пва.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector